Reims

Reconozco que reservamos Reims por las bodegas de champagne y tratamos la catedral como un añadido, una casilla que marcar antes de que empezaran las catas. Ese orden de prioridades se dio la vuelta en unos diez minutos desde que cruzamos las puertas de la fachada oeste. La catedral de Reims es donde se coronaron treinta y tres reyes de Francia, desde Clodoveo en el año 496 hasta Carlos X en 1825, y estuvo a punto de ser destruida por el bombardeo alemán de 1914, con el techo quemado y la piedra marcada de un modo que aún se ve si sabes dónde mirar. Entrar, pasando junto al famoso Ángel de la Sonrisa de la fachada — muy dañado en el bombardeo y restaurado con enorme cuidado — se sintió más pesado de lo que esperaba de una parada que casi había dejado en segundo plano.

Las bodegas de creta bajo la ciudad

Reims se asienta sobre una red de canteras de creta galo-romanas, excavadas originalmente para extraer piedra de construcción, que las grandes casas de champagne empezaron a reutilizar en los siglos XVIII y XIX porque la temperatura y la humedad constantes resultaron ser perfectas para añejar vino espumoso. Recorrimos las crayères bajo Veuve Clicquot, bajando por una escalera de caracol hacia túneles cubiertos de suelo a techo con botellas reposando en un ligero ángulo, algunas secciones con más de doscientos años, y el guía señaló paredes de creta que aún conservan grafitis tallados por trabajadores que se refugiaron allí durante las dos guerras mundiales. Lia, que normalmente no le presta demasiada atención a las visitas de vino, se quedó callada de una forma que reconocí más de las catedrales que de las bodegas.

Una ciudad reconstruida, a propósito

Gran parte de Reims fuera del barrio de la catedral fue reconstruida tras la destrucción casi total sufrida en la Primera Guerra Mundial, y en lugar de intentar disimularlo, la ciudad lo asumió de lleno — la Biblioteca Carnegie, en estilo Art Déco, y la restauración más tradicional de la Basílica de Saint-Remi quedan a poca distancia una de otra, dos respuestas muy distintas a la misma catástrofe. Terminamos el día en un bar de vinos cerca de la Place Drouet d’Erlon con una copa de champagne de “récoltant”, de un pequeño productor en lugar de una de las grandes maisons, y la dueña se pasó veinte minutos explicándonos la diferencia entre el estilo de mezcla de las grandes casas y lo que ella llamaba el carácter más “honesto” de los vinos de viñedo único de los pequeños productores.

Cuándo ir: Septiembre y octubre, durante la vendimia del champagne, cuando muchas casas abren sus visitas a los viñedos además de las habituales visitas a las bodegas. La catedral merece la pena en cualquier época del año, aunque la luz de última hora de la tarde es la que mejor le sienta a la fachada oeste.