Hautvillers

Hautvillers se asienta sobre una loma que domina el valle del Marne, justo al norte de Épernay, y se le conoce, con más o menos justicia, como la “cuna del champán”: el pueblo donde el monje benedictino Dom Pierre Pérignon pasó la mayor parte de su vida laboral como bodeguero de la abadía, perfeccionando técnicas de ensamblaje y métodos de crianza en botella que dieron forma a cómo se elabora el champán, aunque la historia popular de que él “inventó” personalmente el vino espumoso es en gran medida un mito de marketing del siglo XIX. Sabía que la leyenda estaba exagerada antes de llegar, y aun así me quedé ante su lápida en la iglesia de la abadía un rato más de lo que la precisión histórica realmente justificaba.

Una lápida, una abadía y una historia que todos creen a medias

La Abbaye Saint-Pierre d’Hautvillers, propiedad hoy de la casa Moët & Chandon, conserva la tumba de Dom Pérignon marcada con una sencilla losa negra frente al altar, y aunque uno sepa que la leyenda ha sido pulida mucho más allá de lo que documenta la historia, hay algo callado y conmovedor en estar de pie donde el monje real trabajó y está realmente enterrado, rodeado de un pueblo que ha construido toda su identidad defendiendo su memoria. Los edificios de la abadía en sí no suelen estar abiertos más allá de la iglesia, pero casi basta con eso: el resto de la historia se recibe en los viñedos alrededor.

La vista que toda etiqueta de champán intenta venderte

Caminando por el borde del pueblo, pasando junto a casas de entramado de madera con antiguos carteles de hierro pintados a mano que anuncian oficios ya extintos, se llega a un mirador sobre el valle del Marne desde donde los viñedos caen en hileras apretadas y disciplinadas hacia el río, con pueblos salpicados en la ladera opuesta, todo bajo esa luz plana y plateada tan característica que aparece en tantas etiquetas de botellas de champán. Lia y yo elegimos un banco cerca de la iglesia y nos sentamos, sin más, con una botella que habíamos comprado esa misma mañana a un pequeño productor del pueblo —no una de las grandes casas, alguien que trabaja cuatro o cinco hectáreas—, y fue, sin duda, una de las mejores horas que he pasado en Francia.

Cuándo ir: Septiembre y principios de octubre, durante la vendimia del champán, cuando las laderas están llenas de vendimiadores y el pueblo se siente genuinamente ocupado con su propio propósito y no con el turismo. La primavera es más tranquila y las viñas lucen un verde fresco e intenso si prefieres tener el mirador para ti solo.