Aÿ-Champagne

Reconozco que la primera vez atravesé Aÿ-Champagne en coche sin parar, camino de una cata concertada en Épernay, seis kilómetros carretera arriba, y solo después me di cuenta de que había pasado por delante de una de las parcelas de viñedo históricamente más importantes de toda la región de Champagne sin ni siquiera reducir la velocidad. Los reyes bebían Aÿ antes de beber Épernay o Reims — al parecer, Enrique IV era tan aficionado al vino de aquí que se hizo apodar “Sire d’Aÿ” — y el pueblo lleva desde entonces produciendo tranquilamente algunos de los Pinot Noir grand cru más codiciados de la región, sin necesidad de gritarlo a los cuatro vientos.

La ladera que se ganó su propia declaración de la UNESCO

Los Coteaux Historiques d’Aÿ son una de las parcelas concretas nombradas en la inscripción de la UNESCO “Colinas, casas y bodegas de Champagne” de 2015, y caminarla hace obvia la razón hasta para alguien sin ninguna formación enológica. La pendiente es pronunciada, la exposición es casi perfectamente orientada al sur, y la caliza está tan cerca de la superficie que se puede ver desmoronándose, pálida, en el borde de las hileras. Lia, que creció cerca de viñedos en el Languedoc y en general no se deja impresionar por el turismo del vino, dejó de hablar a mitad del sendero y se puso a fotografiar la tierra. Lo subimos a última hora de la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y todo el valle hacia el Marne se abre bajo las viñas, con los tejados de Épernay visibles a lo lejos y el río trazando una línea plana y plateada a través de todo.

La puerta de Bollinger

Bollinger tiene su sede en Aÿ desde 1829 y la casa todavía lo parece, edificios bajos cubiertos de hiedra agrupados alrededor de un patio, en lugar de las salas de mármol y cristal que algunas casas más grandes han levantado en Épernay y Reims. Es la casa que abastecía a Winston Churchill y que más tarde se convirtió, de forma famosa aunque no oficial, en el champán de James Bond, pero nada de ese lustre se nota desde la calle. Habíamos reservado una visita a las bodegas con semanas de antelación — Bollinger no acepta visitas sin cita como sí hacen algunos productores más pequeños — y pasamos la mayor parte de ella bajo tierra, en galerías de caliza apiladas con botellas envejeciendo sobre sus lías, mientras el guía encendía de vez en cuando una cerilla para mostrarnos lo pobre en oxígeno que sigue estando el fondo de las galerías. El pueblo en sí, fuera de las salas de cata, apenas es más que unas cuantas calles, una iglesia y muchas puertas de bodega sin distintivo alguno que resultan pertenecer a productores de los que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar.

Cuándo ir: Septiembre y principios de octubre, si puedes coincidir con la vendimia, cuando las laderas están llenas de vendimiadores y el pueblo huele levemente a uva recién prensada; reserva las visitas a bodegas con bastante antelación, sea cual sea la temporada.