Langres

Langres se asienta sobre un espolón caliza muy por encima de la meseta circundante, y el pueblo ha estado fortificado de una forma u otra desde que los romanos reconocieron por primera vez lo buena que era esta posición para vigilar las rutas entre lo que hoy es Borgoña, Champaña y Lorena. Lo que me llamó la atención al subir en coche no fueron las murallas en sí al principio — no se pueden ver bien hasta que estás arriba — sino la enorme cantidad de cielo vacío alrededor del pueblo, la meseta del Alto Marne extendiéndose plana y verde en todas direcciones con Langres encaramada encima como si flotara.

Caminando el anillo completo

El chemin de ronde, el paseo a lo largo de lo alto de las murallas, recorre casi todo el perímetro del casco antiguo, casi cuatro kilómetros si lo sigues entero, pasando por siete torres y puertas supervivientes construidas a lo largo de siglos a medida que las fortificaciones se reforzaban contra amenazas sucesivas. Lo hicimos despacio, deteniéndonos en casi cada bastión, y las vistas cambian constantemente según en qué lado te encuentres — hacia Borgoña el terreno se ondula hasta bosques y atisbos de viñedos de lo que está por venir más al sur, hacia Champaña se aplana hacia el nacimiento del río Marne, que de hecho nace cerca de aquí. Es uno de los pocos lugares donde he caminado en Francia donde una fortificación construida para defenderse se ha convertido, casi por accidente, en la mejor manera posible de ver el paisaje que fue construida para proteger.

El pueblo natal del filósofo

Denis Diderot nació en Langres en 1713, hijo de un maestro cuchillero, mucho antes de convertirse en el feroz e inquieto editor de la Enciclopedia y una de las voces más ruidosas de la Ilustración francesa, y el pueblo nunca ha soltado del todo esa conexión — hay una estatua suya en la plaza principal, un museo con salas dedicadas a su vida, y calles que llevan el nombre de sus ideas más provocadoras, como si el pueblo sintiera un orgullo silencioso por haber producido a alguien tan difícil. Me pareció un poco gracioso quedarme bajo su estatua, leyendo placas que elogiaban su defensa del libre pensamiento, en un pueblo literalmente construido como una fortaleza cerrada diseñada para mantener a los forasteros fuera. Cenamos esa noche en una terraza cerca de la catedral, y el camarero, sin que se lo pidiéramos, sacó el tema de Diderot a los dos minutos de oír que no éramos de la región — un nivel de orgullo local que no esperaba de un hombre muerto hace tres siglos.

Cuándo ir: Los días despejados de otoño ofrecen las mejores vistas largas desde las murallas; el paseo está expuesto al viento durante todo el año, así que lleva una capa de abrigo incluso en verano.