Fougères

Fougères se asienta justo en la antigua frontera entre Bretaña y el resto de Francia, y el castillo lo deja claro desde el primer vistazo: esto no es una casa de campo decorativa haciéndose pasar por defensiva, es una auténtica máquina de guerra convertida en fortaleza, trece torres enlazadas por murallas que encierran más de dos hectáreas, construidas y reconstruidas durante cuatro siglos por duques que necesitaban algo serio para sostener esta frontera. Había leído que se la consideraba una de las mayores fortalezas medievales de Europa antes de visitarla y asumí que era la típica exageración turística. No lo es.

Una fortaleza que creció en lugar de decaer

La mayoría de los grandes castillos de Francia que sobreviven hoy lo hacen porque se convirtieron en algo más amable: un pabellón de caza, una residencia, una pieza de museo suavizada por renovaciones posteriores. Fougères siguió siendo una fortaleza mientras tuvo que serlo, ampliada torre a torre desde el siglo XII hasta el XV a medida que mejoraba la artillería y los duques de Bretaña necesitaban muros más gruesos y torres más altas para hacerle frente, situada deliberadamente en un recodo bajo del río Nançon para que los atacantes tuvieran que luchar cuesta arriba en cada aproximación. Caminando por las murallas se pasa por torres con nombres como Mélusine y Surienne, cada una una generación ligeramente distinta de arquitectura militar apilada sobre la anterior, y la vista hacia la ciudad desde las murallas deja claro por qué este lugar fue disputado con tanta insistencia: quien controlaba Fougères controlaba el camino hacia Bretaña.

La Bretaña de Balzac y el bosque más allá

Honoré de Balzac nunca vivió en Fougères, pero ambientó aquí su novela “Los Chuanes”, usando la ciudad y su castillo como telón de fondo de una historia de guerrilleros realistas durante la Revolución, y las primeras páginas describen la fortaleza con tanto cariño que la ciudad nunca lo ha soltado del todo: hay una pequeña exposición dedicada a esa conexión cerca del casco antiguo, y un paseo por las empinadas calles medievales del barrio de Marchix, bajo el castillo, se siente genuinamente como adentrarse en una novela de aventuras del siglo XIX. Más allá de la ciudad, el Forêt de Fougères se extiende hacia el este, una enorme extensión de hayas y robles cruzada por senderos y salpicada de piedras megalíticas mucho más antiguas que el propio castillo; pasamos una mañana caminando hasta el Hêtre de la Pluie, un haya centenaria que los lugareños aseguran que predice la lluvia, y volvimos a la ciudad a comer con la sensación de haber recorrido varios siglos de historia bretona en un solo día sin apenas esfuerzo.

Cuándo ir: Visita entre primavera y otoño para acceder por completo a las torres y murallas del castillo, con julio y agosto trayendo espectáculos nocturnos de luz y sonido que hacen la fortaleza genuinamente espectacular tras el anochecer. Los senderos del bosque son mejores en otoño, cuando el dosel de hayas cambia de color y los megalitos son más fáciles de distinguir entre la maleza más rala.