Dinan

Llegamos a Dinan como desvío desde Saint-Malo, pensando que una hora nos bastaría, y nos quedamos hasta que los comerciantes de la Rue du Jerzual bajaban las persianas. Dinan se asienta sobre un peñasco de granito por encima del río Rance, rodeado por casi tres kilómetros de murallas intactas, y el casco antiguo dentro de ellas está tan densamente lleno de casas de entramado de madera que se inclinan hacia la calle que caminar por él se siente menos como hacer turismo y más como ser tragado lentamente por el siglo XV.

La calle que cae hacia el río

La Rue du Jerzual es la razón por la que la gente fotografía Dinan más que a la mayoría de los pueblos bretones. Desciende con fuerte pendiente desde la puerta Porte du Jerzual hasta el antiguo puerto sobre el Rance, con adoquines pulidos por cinco siglos de tráfico de carros y bordeados de talleres artesanos —alfareros, grabadores, un ebanista cuyo taller olía tan fuerte a virutas de roble fresco que Lia volvió dos veces. Abajo, el puerto en sí resulta casi sorprendentemente tranquilo: un puñado de embarcaciones de recreo amarradas a lo largo de un río que antaño transportaba lino y madera bretones hacia el Canal de la Mancha. Nos sentamos en una mesa de café justo junto al agua y vimos a un grupo de adolescentes saltar desde el viejo puente de piedra, algo que el camarero nos aseguró que era tan ilegal como completamente normal.

Murallas, una basílica y un corazón en una pared

El paseo por las murallas te muestra de golpe toda la forma de la ciudad —torres, tejados de pizarra, la aguja de la Basilique Saint-Sauveur, y el Rance serpenteando hacia el mar. La otra curiosidad de Dinan es más extraña: el corazón de Bertrand du Guesclin, un caballero bretón del siglo XIV que se convirtió en uno de los comandantes militares más célebres de Francia, se conserva en un pequeño relicario dentro de la basílica, mientras el resto de su cuerpo fue enterrado en cuatro lugares distintos del país tras su muerte, del modo fragmentado en que a veces se enterraba a la nobleza medieval. Encontramos la pequeña urna casi por accidente, escondida en una capilla lateral, y nos quedamos allí más tiempo del que cualquiera de los dos esperaba pasar frente a lo que, en el fondo, es solo una caja muy antigua.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño el paseo por las murallas resulta agradable y las terrazas de los cafés del puerto permanecen abiertas. La Fête des Remparts, un festival medieval celebrado en años impares, merece que planifiques el viaje si las fechas coinciden.