Erquy

Erquy se autoproclama capital bretona de la coquille Saint-Jacques, y a diferencia de tantos pueblos que basan su identidad en un solo producto sobre todo para los turistas, este de verdad se lo ha ganado: una gran parte de la cosecha de vieiras de Francia sale de esta bahía, y la temporada de pesca, que se extiende durante los meses más fríos, estructura genuinamente todo el calendario del pueblo. Llegamos a principios de otoño, justo cuando preparaban los barcos para la temporada, y el puerto tenía una energía resuelta, ligeramente tensa, muy distinta de los pueblos costeros más adormilados que hay más adelante en esta costa.

Un cabo de brezo sobre calas rosadas

Lo que nos sacó del puerto y nos llevó al sendero costero fue el Cap d’Erquy, un promontorio justo al este del pueblo donde el paisaje cambia bruscamente de un ordenado puerto bretón a algo más parecido a un páramo: tojo y brezo cubriendo acantilados bajos, aplastados por el viento y de color púrpura oscuro en septiembre, descendiendo hasta un puñado de pequeñas calas donde la arena y la roca tienen realmente un tono rosado, un efecto de la arenisca rosa local que aflora en este tramo de costa y en ningún otro sitio cercano. Caminamos por el sendero del cabo un par de horas, encontrando menos gente de la que esperaba dado lo espectacular que es, y acabamos bajando hasta una de las calas más pequeñas para darnos un baño en un agua lo bastante fría como para hacer que Lia gritara y luego se negara a salir.

Viendo llegar los barcos

De vuelta en el pueblo, el puerto en sí es pequeño y todavía trabaja de verdad en lugar de representarse para los visitantes: una flota de coquillards, los barcos vieiveros, amarrados a lo largo del muelle con sus dragas apiladas en cubierta, y un mercado de pescado que vende la captura recién bajada del barco cuando la temporada lo permite. Nos pusimos a hablar con un pescador que remendaba aparejos en el muelle y nos contó, medio orgulloso y medio resignado, que las vieiras de Erquy se envían a restaurantes de todo el país casi tan rápido como se desembarcan, y que la mayoría de la gente que las come en París no tiene ni idea de que los barcos que las pescaron son apenas más grandes que los remolques que las llevan al mercado. De pie ahí al atardecer, con los barcos meciéndose suavemente contra el muelle y el cabo oscureciéndose detrás, era fácil creerle.

Cuándo ir: Para nadar y caminar por el cabo, ven entre junio y septiembre, cuando el brezo está en flor y las calas están lo bastante templadas como para disfrutarlas de verdad. Si quieres ver la flota vieivera en plena actividad, apunta a entre octubre y marzo, la temporada alta de dragado, aunque el clima en el cabo se vuelve considerablemente más duro.