Saint-Malo

Lia creció lejos de cualquier océano, y la primera vez que nos paramos en las murallas de Saint-Malo y vimos la marea retirarse, retirarse de verdad, dejando al descubierto medio kilómetro de arena ondulada donde tres horas antes flotaban barcos de pesca, me hizo prometerle que volveríamos a verla subir de nuevo antes de la cena. Lo hicimos. Saint-Malo te provoca eso. El Atlántico aquí tiene una de las mayores amplitudes de marea del mundo, y todo el pueblo, murallas incluidas, está construido para ser observado desde arriba mientras el agua hace su número.

Una ciudad reconstruida piedra a piedra

Lo que se recorre dentro de las murallas, el Intra-Muros, parece medieval y en su mayor parte no lo es: la ciudad vieja fue arrasada en agosto de 1944 durante el avance aliado para recuperar el puerto, y los malouins pasaron la mejor parte de dos décadas reconstruyéndola con la piedra original y fotografías antiguas, discutiendo todo el tiempo sobre cuán fieles debían ser. Nunca lo notarías al caminar por las calles de granito alrededor de la Rue Jacques Cartier, nombrada en honor al marino local que reclamó Canadá para Francia, ni ante la Cathédrale Saint-Vincent, con sus vitrales sustituidos por colores modernos y audaces después de que los originales fueran destruidos. Subimos al chemin de ronde, el paseo de ronda que rodea todo el casco antiguo, al atardecer, y dimos la vuelta completa dos veces: una para ver los tejados de pizarra de la ciudad amurallada, y otra para ver subir la marea sobre la arena de abajo.

Corsarios, ostras y una caminata hasta Fort National

Saint-Malo hizo su fortuna con los corsarios, piratas autorizados por la corona francesa para asaltar el tráfico marítimo inglés y neerlandés, lo que en otras palabras es piratería sancionada por el estado, y la ciudad sigue nombrando calles en honor a sus más exitosos. En marea baja se puede caminar sobre la arena hasta Fort National, una fortaleza baja y robusta del siglo XVII construida por Vauban que queda varada en la bahía durante medio día y aislada por el mar durante la otra mitad; una vez calculamos mal el tiempo y tuvimos que esperar cuarenta minutos en los escalones del fuerte a que bajara el agua lo suficiente para volver caminando. Después fuimos en busca de ostras y terminamos en Cancale, a un corto trayecto en auto hacia el este, sentados en el murallón del puerto comiéndolas directamente de la concha por un par de euros la docena, mientras los ostricultores trabajaban los criaderos visibles desde donde estábamos sentados.

Cuándo ir: buscar un período con un coeficiente de marea alto, que la oficina de turismo local publica a diario, para de verdad presenciar el dramático contraste entre bahía llena y arena expuesta. Finales de primavera y principios de otoño ofrecen un clima templado y un pueblo que aún no se ha llenado con la multitud completa del verano francés.