Cancale

Ya había comido ostras muchas veces antes de Cancale, siempre en una mesa, siempre con limón y algo de ceremonia. Cancale rompió esa costumbre en unos treinta segundos. Lia y yo nos acercamos a una fila de puestos junto al muro del puerto, una mujer abrió seis frente a nosotros sin preguntar más que el tamaño que queríamos, nos las entregó en una bandeja de papel y nos señaló el murito bajo que da a la bahía — comer ahí, tirar las conchas por encima, listo. Es la forma más sencilla y menos pretenciosa que he encontrado para comer el alimento más pretencioso de Francia, y me hizo gustar de las ostras más que cualquier restaurante.

Una bahía hecha enteramente de criaderos de ostras

Cancale se llama a sí misma la capital ostrícola de Bretaña, y cuando baja la marea la afirmación se vuelve imposible de discutir — toda la bahía frente al pueblo está organizada en una cuadrícula de parcs de madera, los armazones que sostienen las bolsas de ostras mientras crecen, y se extienden lo que parecen kilómetros cuando el agua se retira. El comercio aquí se remonta a época romana, pero fue la corte de Luis XIV la que hizo verdaderamente famosas a las ostras de Cancale, ordenando que se enviaran a Versalles empacadas en algas y transportadas por tierra con jinetes de relevo para llegar lo más frescas posible a la mesa del rey. Ver hoy a los abridores de ostras trabajar en el muro del mercado con la misma especie que sus antepasados mandaban a Versalles a caballo hace tres siglos le dio a toda la escena un peso que no esperaba de lo que, en apariencia, es solo un puesto de mariscos muy bueno.

Caminando los acantilados por el GR34

Sobre el puerto, el sendero costero conocido como GR34 recorre lo alto de los acantilados entre tojo y brezo, y es uno de los mejores tramos cortos de ese famoso camino — el GR34 completo traza casi toda la costa bretona, pero el tramo que sale de Cancale hacia la Pointe du Grouin regala vistas amplias sobre los criaderos de ostras y, en un día despejado, hasta el otro lado de la bahía, donde el Mont-Saint-Michel emerge del agua como un espejismo. Caminamos hasta la punta, vimos gaviotas aprovechando las térmicas frente al acantilado, y bajamos de nuevo al pueblo justo a tiempo para conseguir mesa — una mesa de verdad esta vez — con un plato de mejillones a la marinera en un restaurante que miraba a la misma agua de donde había salido nuestro almuerzo unas horas antes.

Cuándo ir: Las ostras se comen aquí todo el año, pero los puestos del mercado están más animados y el paseo por el GR34 es más agradable entre abril y octubre. Consulta las tablas de mareas antes de ir si quieres ver los criaderos de ostras bien expuestos — con la marea alta la bahía parece simplemente mar abierto, y nunca adivinarías lo que hay debajo.