Brittany

Bretaña sobresale hacia el Atlántico como si intentara escapar del resto de Francia, y en cierto sentido así es. Esto es territorio celta —más cercano en espíritu a Cornualles o Gales que a París— con su propia lengua, su propia bandera, y una costa tan implacablemente esculpida por la marea y la tormenta que los lugareños tienen cincuenta palabras para el tipo de gris en que se vuelve el cielo antes de la lluvia. Me encanta precisamente porque se niega a interpretar el papel de “francesa” como lo hace el sur. Aquí no hay lavanda, ni rosado al atardecer. Hay granito, sidra, mantequilla en todo, y un silencio en los bosques de pinos que parece más antiguo que el resto del país junto.

La ciudad corsaria amurallada de Saint-Malo es el ancla obvia: murallas que convierten todo el pueblo en un escenario para ver llegar e irse una marea de catorce metros dos veces al día. Tierra adentro, la localidad fluvial medieval de Dinan y el pueblo de pintores al aire libre de Pont-Aven conservan calles de entramado de madera que apenas han cambiado desde que Gauguin las dibujaba. A lo largo de la Costa de Granito Rosa, Perros-Guirec y el puerto pesquero de Concarneau viven de formaciones rocosas y barcos de casco azul que parecen pintados en lugar de reales. Quimper, Vannes y la capital regional Rennes anclan el interior con plazas catedralicias y días de mercado que todavía funcionan al ritmo medieval, mientras que el pueblo de tejados de paja de Locronan y la isla azotada por el viento de Belle-Île-en-Mer muestran lo rápido que Bretaña pasa de ciudad a naturaleza salvaje.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño, cuando la luz dura más y las mareas son espectaculares sin las tormentas atlánticas del invierno. Julio y agosto traen aglomeraciones a la costa, pero Bretaña rara vez se siente masificada: esta es una región construida para el clima, y el clima tiene la costumbre de reducir la marea de turistas.