Île de Bréhat

El ferry desde el puerto continental de Arcouest hasta Bréhat tarda unos diez minutos, apenas el tiempo de terminar de leer un mensaje, y aun así desembarcas en una isla que parece pertenecer a una versión completamente distinta, más apacible, de Bretaña. No se permiten coches —salvo un puñado de tractores y algún vehículo de emergencia— y el silencio que se instala en cuanto el motor del ferry se apaga a tu espalda es lo primero que te dice que este lugar funciona a un ritmo distinto del continente que acabas de dejar.

Rocas del color de algo más cálido

Bréhat está construida casi por entero en granito rosa, la misma roca que da nombre a la cercana Côte de Granit Rose, y aquí el color se siente incluso más intenso, quizá porque tiene tan poco con lo que competir: nada de tráfico, ningún edificio grande, solo casas bajas encaladas, tojo y esas enormes rocas redondeadas esparcidas por la orilla como caídas desde gran altura. Al final del día, sobre todo hacia el extremo norte de la isla cerca del faro de Paon, las rocas recogen el sol bajo y adquieren un color que las fotos nunca logran captar del todo: entre salmón y óxido, resplandeciendo en lugar de limitarse a reflejar la luz. Lia pasó unos buenos veinte minutos intentando conseguir una foto que le hiciera justicia y al final se rindió, decidiendo que algunas cosas están hechas simplemente para mirarse.

Un microclima que cultiva a propósito las plantas equivocadas

La otra sorpresa es botánica: Bréhat se encuentra en un bolsillo de clima inusualmente suave y resguardado, calentado por la corriente del Golfo y protegido de los vientos fuertes, lo bastante templado como para que generaciones de jardineros hayan cultivado aquí mimosas, eucaliptos, higueras e incluso alguna especie de palmera que no tendría ningún motivo para sobrevivir tan al norte de Francia. Caminando por los senderos entre las dos mitades de la isla, unidas por el puente Pont ar Prat, se pasa junto a jardines con plantaciones subtropicales apretadas contra las clásicas casitas de piedra bretonas, un contraste extraño pero genuinamente encantador. Alquilamos bicicletas para la tarde —caminar toda la isla en un día tiene poco sentido, es más grande de lo que parece en el horario del ferry— y nos detuvimos un rato en la pequeña Chapelle Saint-Michel, del siglo XII, en su colina, el punto más alto de Bréhat, con una vista que abarca casi toda la costa de la isla y los islotes dispersos alrededor de una sola vez.

Cuándo ir: Visita entre abril y junio si quieres ver las mimosas y las plantaciones de los jardines en su mejor momento, o en septiembre para el agua templada y menos multitud; julio y agosto traen excursionistas de un día en número suficiente como para que los callejones estrechos dejen de sentirse como una escapada. Sea cual sea la temporada, coge deliberadamente el último ferry en lugar de uno temprano: la luz sobre el granito rosa en la última hora antes del atardecer es, por sí sola, razón suficiente para estar aquí.