Saint-Jean-de-Luz

Lia creció navegando frente a las costas de Bretaña y tiene opiniones firmes, casi inamovibles, sobre las costas francesas, así que cuando se paró en el murallón de Saint-Jean-de-Luz y dijo “esto sí es una bahía de verdad”, lo tomé como el cumplido que era. Dos escolleras, construidas después de que una serie de barcos se estrellaran contra la costa en el siglo XIX, domaron el oleaje atlántico hasta convertirlo en algo casi de lago, y el pueblo detrás está entramado en el rojo y verde profundos de las casas vascas, con postigos verdes que parecen pertenecer a una de cada tres construcciones en Iparralde.

La boda que nunca se fue

La Église Saint-Jean-Baptiste es donde Luis XIV se casó con María Teresa de España en 1660, y el pueblo nunca ha dejado de hablar de ello. La puerta por la que salió el rey fue tapiada después, según cuenta la historia, para que ningún mortal inferior volviera a cruzarla jamás; que eso sea verdad o una muy buena estrategia de marketing turístico, nadie en el pueblo pareció inclinado a arruinárnoslo. Por dentro, la iglesia tiene las galerías de madera típicas de las iglesias del País Vasco, hileras de balcones de roble oscuro que recorren tres de sus lados, originalmente pensadas para que hombres y mujeres se sentaran por separado. Nos sentamos en un banco al fondo un rato, sobre todo para resguardarnos del viento.

Pescado, criée y la caminata hasta Ciboure

Saint-Jean-de-Luz sigue siendo un puerto en funcionamiento, y la criée, la lonja cubierta de subasta de pescado junto al puerto, abre casi todas las mañanas a compradores que llegan antes de que los turistas se despierten. No teníamos dónde meter una caja de atún, pero seguimos el olor del mercado en su lugar, donde una mujer nos vendió ttoro, un guiso de pescado vasco, en un envase de plástico que nos comimos en un banco con dos tenedores de plástico. Cruzando el pequeño río Nivelle está Ciboure, lugar de nacimiento de Maurice Ravel, un pueblo pesquero más tranquilo al que se llega por una pasarela peatonal en unos diez minutos, y donde las casas del puerto se inclinan hacia el agua aún más que en el lado de Saint-Jean-de-Luz.

Cuándo ir: julio y agosto traen las fiestas anuales y el mejor momento para nadar, pero el agua tranquila de la bahía y la luz vasca son igual de buenas, y mucho menos concurridas, a fines de mayo o en septiembre.