Hendaye

Hendaya se sitúa en el punto exacto donde Francia se acaba por el lado atlántico, separada de la Hondarribia española por nada más que la desembocadura de un río que no logra decidir cómo se llama: el Bidasoa en el lado español, el mismo río con acento francés en el nuestro. Caminamos toda la playa una tarde, una larga media luna de arena fina que es sinceramente una de las mejores de esta costa, y vimos encenderse las luces de Hondarribia al otro lado del agua, tan cerca que Lia preguntó, medio en broma, si podíamos cruzar a nado a cenar. Casi se puede, si no te importan las corrientes; un ferry de pasajeros hace el mismo trayecto en unos cinco minutos para quienes prefieran llegar secos.

Una isla que no pertenece del todo a nadie

En medio de ese río hay una isla, la Isla de los Faisanes, un trozo de tierra del tamaño de un campo de fútbol, deshabitado, arbolado y del todo anodino a la vista, salvo por el detalle de que, según un tratado de 1659 que puso fin a décadas de guerra entre Francia y España, la soberanía sobre ella alterna cada seis meses: francesa de febrero a julio, española el resto del año. Es el condominio más antiguo del mundo, administrado conjuntamente desde hace más de tres siglos y medio, y es donde Luis XIV conoció a su esposa española, María Teresa, en 1660, para sellar la paz, y donde un joven Velázquez ayudó a diseñar el pabellón para la ocasión en uno de sus últimos encargos. No se puede poner un pie en ella, pero se puede caminar justo por el sendero junto al río en Hendaya y contemplar una curiosidad geopolítica que no hace absolutamente nada en el agua.

Ciudad de playa de día, ciudad fronteriza siempre

Hendaya se divide claramente en dos ambientes: el paseo marítimo de la belle époque, todo avenida ancha y grandes villas antiguas construidas cuando esto era un balneario de moda para los parisinos de la Belle Époque que escapaban a la costa vasca, y el barrio vasco más antiguo, en lo alto de la colina, alrededor de la iglesia de San Vicente, que parece un pueblo al que le construyeron una ciudad de playa encima casi por accidente. Cenamos una noche en un sitio cerca del puerto que servía pescado recién bajado de los barcos que faenan en la desembocadura del río, y luego volvimos caminando por el puente fronterizo solo para poder decir que habíamos cruzado a España y vuelto antes del postre.

Cuándo ir: Julio y agosto ofrecen el mejor baño y toda la energía de una ciudad de playa, pero septiembre conserva el agua templada y despeja lo suficiente la multitud como para que la historia de la Isla de los Faisanes reciba la tranquilidad que merece.