Gavarnie
"Victor Hugo lo llamó el Coliseo de la naturaleza, y por una vez el célebre escritor no estaba exagerando."
Un pequeño pueblo de montaña en los altos Pirineos que existe sobre todo como punto de partida hacia el Circo de Gavarnie, un anfiteatro natural de acantilados y cascadas que Victor Hugo llamó el Coliseo de la naturaleza.
Gavarnie apenas es un pueblo: un puñado de casas de piedra, una iglesia, unos pocos hoteles que huelen tenuemente a lana mojada y humo de leña, y muchas mulas esperando pacientemente junto a los postes de amarre a turistas que prefieren montar antes que caminar. Nadie viene por el pueblo. Vienen por lo que hay detrás: el Circo de Gavarnie, un muro de acantilados calizos de tres kilómetros que se eleva casi 1.500 metros, surcado por más de una docena de cascadas, incluida la Grande Cascade, la cascada más alta de Francia con 423 metros. Victor Hugo lo vio en 1843 y lo llamó “el Coliseo de la naturaleza”, algo que asumí como exageración literaria hasta que me planté yo mismo en su base.
La caminata de acceso
El sendero desde el pueblo hasta la base del circo mide unos cinco kilómetros ida y vuelta, con una suave subida, siguiendo el Gave de Gavarnie a través de pastos donde los caballos pastan sueltos, indiferentes a los caminantes. Lia y yo pasamos de las mulas —en parte por principios, en parte porque el paseo parecía más angustiante que ir a pie— y llegamos a la Hôtellerie du Cirque, un refugio de piedra al pie del anfiteatro, en unos noventa minutos sin prisas. La escala solo se vuelve real de cerca: las cascadas que desde el pueblo parecían finos hilos blancos, desde aquí rugían de forma audible.
Un pueblo fronterizo con un pasado fortificado
La pequeña iglesia románica de Gavarnie, dedicada a San Juan Bautista, fue gestionada en su día por los Caballeros de Malta y se usaba para dar refugio a peregrinos y viajeros que cruzaban hacia España por el cercano Port de Boucharo, un paso a pocos kilómetros más allá del circo. En su interior cuelgan de la pared siete escudos en forma de media luna, que según se dice fueron arrebatados a incursores sarracenos en la Edad Media, un detalle que el guía local nos contó con total seriedad y una mirada que sugería que ya había contado esa historia a muchos turistas y esperaba una reacción.
Cuándo ir: De junio a septiembre ofrece senderos abiertos y las cascadas en su punto máximo por el deshielo; fuera de esa ventana, el paso y los senderos superiores suelen estar cubiertos de nieve.
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