Mulhouse

A Mulhouse no se la menciona en la misma frase que a Colmar o Riquewihr, y sinceramente no debería: es un tipo de lugar completamente distinto, una antigua potencia textil e industrial que solo se volvió francesa en 1798, tras haber pasado siglos como una república independiente aliada de Suiza, lo cual explica por qué la arquitectura de su casco antiguo tiene un aspecto notablemente diferente al de los pueblos de entramado de madera veinte minutos carretera arriba. Vinimos para pasar una noche de camino al sur y nos quedamos dos, sobre todo porque Lia, que se formó como ingeniera antes de dedicarse por completo a la pintura, descubrió la Cité de l’Automobile y se negó a irse.

La Cité de l’Automobile y una colección que nadie espera

La Cité de l’Automobile alberga la colección Schlumpf, reunida en un secretismo casi total en los años sesenta y setenta por dos hermanos dueños de fábricas textiles que fueron comprando en silencio coches raros —incluida la mayor colección de Bugattis del mundo— hasta que sus trabajadores, sin cobrar durante meses, ocuparon la fábrica y el secreto salió a la luz. Más de cuatrocientos coches se alinean ahora bajo un mismo techo, dispuestos por épocas en salas jalonadas de farolas reproducidas de época, y Lia pasó casi noventa minutos frente a una sola fila de Bugatti Royale mientras yo me alejaba a mirar los Panhard-Levassor de época. Es una historia extraña y algo melancólica detrás de una colección extraordinaria, y ninguno de los dos había oído hablar de ella antes de ese día.

Place de la Réunion y una ciudad que se reconstruyó a sí misma

El casco antiguo se centra en la Place de la Réunion, donde el Temple Saint-Étienne —una iglesia protestante neogótica, recordatorio de la larga historia reformada suiza de Mulhouse— mira de frente al ayuntamiento renacentista, pintado de colores vivos, con una fachada cubierta de frescos en trompe-l’œil que fueron repintados en el siglo XIX y que todavía parecen casi demasiado vívidos para ser reales. La plaza se sentía vivida, no escenificada: estudiantes cruzando en bicicleta, un mercado de agricultores recogiendo sus puestos, nada de la reverencia contenida de los pueblos vinícolas más preciosistas. Cenamos en un pequeño bistró a un paso de la plaza, una choucroute decente y sin pretensiones, y hablamos de lo extraño que era que una ciudad tan interesante quedara tan completamente fuera del radar de la gente de la ruta del vino.

Cuándo ir: Cualquier momento en que los museos estén abiertos funciona: Mulhouse no es una ciudad estacional como sí lo son los pueblos vinícolas. Aun así, nos inclinaríamos por la primavera o el otoño, cuando el clima hace más agradable pasear por el casco antiguo a pie entre visita y visita a los museos.