Munster

Me he pasado suficientes cenas en México defendiendo el honor del queso Munster como para que visitar el valle de verdad se sintiera casi como una peregrinación. El pueblo se asienta en la cabecera de un amplio valle verde en los Vosgos, rodeado de pastos lecheros que trepan hasta el bosque de abetos, y fue fundado por monjes benedictinos en el siglo VII —el nombre mismo significa simplemente “monasterio”— a quienes suele atribuirse el desarrollo del queso como forma de conservar el excedente de leche durante los duros inviernos de aquí arriba.

Las granjas, el olor, y por fin entenderlo

Paramos en una ferme-auberge a mitad de camino del valle, una de esas granjas-restaurante que todavía elaboran y curan Munster en el sitio, y el granjero nos dejó entrar a la cueva donde ruedas de queso giraban sobre estantes de madera, cada una lavada regularmente en salmuera para desarrollar esa corteza naranja tan característica y ese olor que ha ahuyentado a más de un invitado en mi casa. Comerlo fresco allí mismo, todavía tibio de la cueva, con papas cocidas y comino como se sirve tradicionalmente, no se parecía en nada a la versión punzante y demasiado madura que aparece de vez en cuando fuera de Francia: era cremoso, herbáceo, y de pronto le encontraba todo el sentido a los pastos que acabábamos de atravesar en coche. Lia, que había jurado no volver a tocar el Munster después de una mala experiencia en un supermercado años atrás, fue en silencio por una segunda rebanada.

Subiendo a la Route des Crêtes

El otro papel de Munster es ser el punto natural de partida de la Route des Crêtes, la carretera de cresta construida durante la Primera Guerra Mundial para mover tropas y suministros a lo largo del frente de los Vosgos sin exponerlos a la artillería alemana desde la llanura de Alsacia. La tomamos justo encima del pueblo y subimos curva tras curva hasta que los pastos lecheros dieron paso a la cresta abierta, con aerogeneradores girando lentamente a lo lejos y, en los tramos más despejados, una vista que llegaba hasta el valle del Rin y la línea brumosa de la Selva Negra más allá. Nos detuvimos en el Col de la Schlucht para caminar un tramo corto a pie, pasando junto a viejas instalaciones militares medio devoradas por la hierba, antes de bajar de nuevo al valle mientras la luz de la tarde aplanaba los pastos en largas franjas doradas.

Cuándo ir: De junio a septiembre, una vez que la carretera de altura está libre de nieve de forma fiable y las fermes-auberges funcionan a pleno servicio; principios de otoño trae la mejor luz para las vistas de la cresta y el festival de trashumancia del valle, cuando bajan los rebaños de los pastos de verano.