Levuka

El ferry desde Bau Landing hasta Levuka toma cerca de hora y media, y pasé la mayor parte del trayecto de pie junto a la baranda porque la aproximación a Ovalau, con sus picos volcánicos escarpados envueltos en nubes, es uno de los mejores paisajes del este de Fiyi que casi nadie fotografía porque casi nadie hace el viaje. Levuka fue la capital de Fiyi desde la década de 1870 hasta 1882, cuando la administración se trasladó a Suva por mejor acceso portuario y más espacio para expandirse, y el pueblo ha pasado el siglo y medio siguiente esencialmente conservado en ámbar — no por una museificación activa, sino por un simple abandono que resultó, por accidente, ser una forma de conservación.

Caminar por Beach Street, la vía principal del pueblo, es como entrar en un puerto del Pacífico del siglo XIX que decidió no modernizarse. Las fachadas de madera con sus verandas cubiertas, la vieja Catedral del Sagrado Corazón, el Ovalau Club — uno de los clubes de caballeros más antiguos del hemisferio sur, todavía en funcionamiento, todavía sirviendo cerveza a una mezcla de locales y el puñado de visitantes que llegan hasta aquí — todo permanece esencialmente sin cambios respecto a fotografías que había visto de la década de 1880. Lia señaló que la mitad de los edificios todavía tenían su rotulación original pintada a mano, desteñida pero legible, anunciando compañías comerciales que dejaron de existir antes de que nacieran nuestros abuelos.

Nos quedamos tres noches en una pequeña pensión dirigida por una mujer llamada Litia cuya familia había vivido en Levuka durante cuatro generaciones, y ella tomó un orgullo claro, casi propietario, en mostrarnos detalles que un visitante primerizo pasaría por alto — el sitio del antiguo puesto comercial Morris Hedstrom, ahora un pequeño museo; el ayuntamiento original del pueblo de 1904; el lugar en el frente costero donde se firmó el Acta de Cesión, el documento de 1874 que cedió Fiyi a Gran Bretaña. También nos llevó por el empinado sendero detrás del pueblo hasta la cascada de Bureta, una caminata corta pero genuinamente exigente a través de la jungla que desembocaba en una poza de baño casi sin nadie más ahí, el agua lo bastante fría como para que Lia soltara un grito audible al entrar y yo me riera hasta que salté yo mismo y entendí por qué.

Lo que Levuka no tiene es ninguna infraestructura turística real más allá de un puñado de pequeñas pensiones y operadores de buceo, lo cual es precisamente su atractivo y también su limitación — no hay franja de resorts, ni club de playa, nada diseñado para unas vacaciones de paquete de dos noches. Lo que hay en cambio es un trozo genuinamente preservado de historia colonial del Pacífico, un pueblo amable y sin prisas de quizás tres mil personas, algo del mejor buceo de Fiyi en el arrecife de barrera de Levuka según el único operador de buceo con quien hablamos, y una ausencia casi total de cualquier otra persona. Comimos pescado con papas fritas en un café frente al mar dirigido por un levukano de cuarta generación de ascendencia parcialmente europea, vimos el barco de carga interinsular descargar sacos de arroz en el muelle, y sentimos, por la única vez en tres semanas en Fiyi, que habíamos encontrado un lugar genuinamente pasado por alto.

Cuándo ir: De mayo a octubre para travesías en ferry confiables y senderos más secos para caminar; la travesía desde Bau Landing o Natovi puede cancelarse con mal tiempo durante la temporada de lluvias, así que deja margen en tu itinerario si visitas entre noviembre y abril.