Matava

Llegar a Matava es un filtro en sí mismo. No hay camino que lo conecte con el resto de Kadavu — la costa aquí está demasiado quebrada por bahías y cabos como para que alguna vez tuviera sentido construir uno — así que la única manera de llegar es en bote desde Vunisea, hora y media a lo largo de una costa de acantilados verdes y calas escondidas que me hizo dejar de tomar fotos después de los primeros veinte minutos porque no podía seguirle el ritmo a todo lo que había para fotografiar. Lia pasó la mayor parte de la travesía señalando cascadas que caían directo al mar desde el bosque de arriba, sin nombre en ningún mapa que tuviéramos.

El albergue en sí funciona enteramente con energía solar y recolección de agua de lluvia, una operación genuinamente fuera de la red y no una etiqueta de marketing, y los bures están construidos en una ladera empinada con vistas sobre una bahía tan protegida que apenas muestra un rizo incluso cuando el océano abierto más allá del arrecife trae oleaje de verdad. No hay wifi en las habitaciones, señal irregular en el mejor de los casos cerca del edificio principal, y después de un primer día de leve abstinencia me di cuenta de que no lo extrañaba demasiado. La cena es un asunto compartido, al estilo familiar, cada noche, sobre todo lo que trajeron los botes ese día, y la conversación en la mesa tiende hacia el buceo, porque casi todos los que se hospedan en Matava están ahí por una razón muy específica.

Esa razón es el tramo del Gran Arrecife Astrolabe directamente mar adentro, al que desde este lado casi nadie más accede — los botes de Matava llegan a los sitios de buceo en diez o quince minutos, un trayecto que desde los albergues del lado occidental de Kadavu tomaría mucho más. Hice cuatro inmersiones en dos días aquí, incluida una inmersión de pared donde el arrecife caía desde seis metros hasta bien pasados los límites recreativos en una cara casi vertical cubierta de coral látigo y abanicos de gorgonia del tamaño de mesas de comedor, con una población residente de tiburones punta blanca de arrecife descansando en los canales de arena de la base.

El albergue también organiza excursiones en kayak por los canales de manglar de la costa, y Lia y yo pasamos una tarde lenta y calurosa remando en uno de ellos, viendo saltarines del fango deslizarse entre las raíces expuestas en marea baja y un par de garzas trabajar los bajíos con una paciencia que hacía quedar mal a nuestra propia inquietud. Nos perdimos brevemente en un canal lateral que se veía idéntico desde cualquier dirección, y al final simplemente nos dejamos flotar hasta que la marea nos indicó por dónde salir.

Lo que Matava hace bien, más allá del buceo, es lograr que el aislamiento se sienta como una comodidad y no como una privación. El personal es casi enteramente del pueblo vecino, la comida es simple y buena, y para la segunda noche la ausencia del ruido habitual — el tráfico, las notificaciones, otros turistas — le había hecho algo a mi ansiedad de fondo que no había notado que se había ido acumulando durante los meses anteriores.

Cuándo ir: De mayo a octubre para la mejor visibilidad de buceo y los traslados en bote más calmos desde Vunisea. Reserva con bastante anticipación — el albergue tiene bures limitados y se llena de buceadores durante el pico de la temporada seca, y los traslados en bote dependen de la luz del día y las condiciones del mar.