Cayman Brac

Cayman Brac me sorprendió porque tiene una tercera dimensión de la que carecen en su mayoría las otras islas Caimán. Gran Caimán es plana — tan plana que el punto más alto es una modesta colina al este de George Town que nadie se molesta en nombrar consistentemente. Little Cayman es plana de una manera aún más absoluta, una balsa verde baja en aguas profundas. Cayman Brac tiene el Bluff: un escarpe de caliza que recorre la mitad oriental de la isla y se eleva cuarenta metros sobre el mar en su extremo oriental, lo que puede no sonar dramático hasta que llegas desde las tierras planas y entiendes lo que cuarenta metros de caliza vertical significan cuando el punto de referencia es que todo lo demás está al nivel del mar.

Caminé el sendero del Bluff en mi primera tarde. El camino comienza cerca del faro en el extremo oriental de la isla y sigue el borde del acantilado a través de matorral seco y cactus y el ocasional árbol de palo santo, que florece azul en primavera y que el pueblo caimanés ha utilizado tradicionalmente para todo, desde piezas de botes hasta medicina. Las vistas desde el borde son de océano abierto en tres direcciones, y la tarde que caminé, el mar mostraba todos los tonos desde turquesa pálido sobre la plataforma cercana hasta un azul-negro profundo en el agua offshore que parecía casi artificial, de la manera en que los colores parecen en fotografías que han sido ajustadas ligeramente demasiado.

Las cuevas son la otra característica definitoria de la isla. La Cueva de Peter y la Gran Cueva, ambas accesibles a pie, son formaciones naturales cortadas a través de la caliza por el antiguo mar y que ahora ofrecen un tipo muy particular de interior: fresco, ligeramente húmedo, oliendo al guano de los murciélagos que viven en las cámaras superiores, e iluminado en sus entradas por la luz que rebota desde afuera. La historia local dice que estas cuevas refugiaron a los brackers durante los huracanes, incluida la catastrófica tormenta de 1932 que mató a casi todos los que quedaron afuera. El recuerdo de esa tormenta — que no es historia antigua; hay personas vivas hoy cuyos padres la sobrevivieron — da a las cuevas un peso que va más allá del interés geológico.

El buceo aquí es fuerte pero diferente al de cualquiera de sus islas hermanas. El MV Captain Keith Tibbetts, una fragata soviética desactivada hundida en 1996, descansa a unos veinte metros en el lado noroeste de la isla y es uno de los naufragios más inusuales del Caribe — inusual porque su procedencia es tan específica: un buque naval ruso de la Guerra Fría, posado sobre un arrecife de un territorio británico de ultramar, visible de arriba abajo en agua lo suficientemente clara como para leer los marcas del casco. Lo buceé dos veces y en la segunda inmersión pasé la mayor parte del tiempo en la sala de máquinas, viendo a una gran morena verde trabajar lentamente a través de la maquinaria.

La comunidad de Stake Bay, en la costa norte, es el principal asentamiento de Cayman Brac: una carretera, algunas casas, un par de pequeños restaurantes, el edificio del gobierno. No es un destino en sí mismo pero es donde entiendes qué tipo de lugar es este — lo suficientemente pequeño como para ver las mismas caras dos veces en un día, lo suficientemente tranquilo como para que una conversación comenzada en la bomba de combustible continúe naturalmente cuando te encuentras con la misma persona en la cena.

Cuándo ir: De diciembre a abril es la temporada seca y el mejor momento para senderismo y buceo. El sendero del Bluff es más agradable en los meses más frescos cuando baja la humedad. La temporada de huracanes trae un riesgo real aquí — las cuevas del Bluff fueron diseñadas para dar refugio, y la isla toma las tormentas en serio de una manera que refleja la memoria colectiva directa.