Cuevas de Cristal de Caimán
"Vine a Caimán por el mar y acabé de pie bajo tierra en silencio absoluto."
Llevaba cuatro días en Gran Caimán y ni una sola vez había estado a más de unos metros sobre el nivel del mar. Toda la isla es plana, baja, deslumbrantemente brillante y orientada por completo hacia el agua. Así que cuando Lia sugirió conducir al lado norte para meternos en un agujero en el suelo, admito que fui escéptico. Las Cuevas de Cristal están cerca de Old Man Bay, a unos cuarenta minutos del caos de los cruceros de George Town, y la carretera hasta allí es de las mejores de la isla: pasando por Frank Sound, entre matorrales y campos, casi sin tráfico.
Dentro del bosque
A las cuevas se llega a través de un trozo de auténtico bosque tropical, que en esta isla parece un pequeño milagro. El sendero de entrada es corto pero la temperatura baja notablemente bajo el dosel, y el guía — el nuestro era un joven caimanés que claramente amaba el lugar — no dejaba de pararse a señalar cosas por las que yo habría pasado de largo. Una palma silver thatch, el árbol nacional. Una orquídea banana. La entrada medio enterrada de la primera cueva, que de verdad no vi hasta que él hizo un gesto hacia ella.
Estas cuevas fueron conocidas por los locales durante generaciones — usadas durante la Prohibición, al parecer, para esconder licor, y como refugio durante los huracanes — pero solo se abrieron a los visitantes en 2016. Tres de las muchas cavernas de la propiedad son accesibles, unidas por pasarelas y escalones que alguien construyó con evidente cuidado. La piedra caliza es la misma materia de la que está hecha toda la isla, disuelta lentamente por el agua de lluvia durante un lapso de tiempo que no logro comprender del todo.
La cueva del lago
La tercera cueva es la que recordaré. Desciendes a una gran cámara y allí, en el fondo, hay una piscina de agua tan clara y tan absolutamente inmóvil que por un momento la leí como suelo sólido. Las estalactitas cuelgan del techo y se reflejan perfectamente en la superficie, de modo que la cueva parece extenderse el doble hacia abajo de lo que en realidad lo hace. El guía apagó su linterna unos segundos y la oscuridad fue completa, y el silencio fue del tipo que solo se consigue bajo tierra: sin viento, sin pájaros, sin oleaje lejano. Después de cuatro días de brillo caribeño implacable fue casi un alivio físico.
Hay murciélagos en las partes altas del techo, pequeños murciélagos frugívoros a los que el guía nos pidió no alumbrar, y las formaciones tienen los nombres algo teatrales que todas las cuevas turísticas parecen adquirir. Dejé que eso me resbalara. Lo que se me quedó fue la temperatura, la quietud y la extraña dignidad de encontrar algo tan antiguo y tan escondido bajo una isla más conocida por sus chiringuitos y sus rayas.
La visita dura algo más de una hora y es totalmente guiada — no puedes deambular por tu cuenta, lo que normalmente me molestaría pero aquí tiene sentido, tanto por seguridad como por las formaciones. Lleva zapatos con buen agarre; las pasarelas están húmedas. Ve por la mañana antes de que las multitudes de los cruceros encuentren el camino al norte, y combínalo con un almuerzo en uno de los sitios modestos a lo largo de la carretera del lado norte. Es lo mejor que hice en Gran Caimán que no implicó mojarme.