East End

Alquilé un coche en mi tercera mañana, que fue más tarde de lo que debería. La carretera al este desde George Town sigue la costa sur y el desarrollo se adelgaza constantemente — los grandes hoteles primero, luego los condominios más pequeños, luego las casas privadas, luego los alojamientos, luego casi nada en absoluto — y en algún punto del camino la isla pasa del lugar del que todo el mundo escribe al lugar que realmente existe. Seguí conduciendo hasta que llegué a los sopladores.

No son nada dramáticos desde la carretera: un aparcamiento en la costa sur, un corto paseo sobre una plataforma plana de ironshore — esa caliza gris con apariencia de queso suizo que bordea gran parte de la costa oriental — y luego las olas del Atlántico llegan desde el océano abierto y se empujan a través de los agujeros naturales en la roca y lanzan agua quince o veinte pies al aire con un sonido como algo enorme exhalando. La mañana que fui, el oleaje corría a unos dos metros y el spray caía bien atrás desde el borde, empapando a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para sentirlo correctamente. Me quedé lo suficientemente cerca. Estuve allí mucho tiempo mirando un fenómeno que no requiere explicación y no acepta mejora.

La comunidad de East End está dispersa a lo largo de la carretera costera: pequeñas casas de madera pintadas en colores que se han desvanecido hasta algo más interesante que su intención original, botes de pesca jalados por encima de la línea de agua en los patios, un bar de ron en el que me detuve que tenía tres clientes y un televisor con un partido de cricket que los tres ignoraban a favor de una discusión sobre las condiciones de pesca. Tomé una cerveza y escuché la discusión sin ser invitado a unirme, lo cual se sentía como el nivel apropiado de participación. El ron aquí es local y se sirve con una generosidad que sugiere que las medidas en uso son anteriores a cualquier orientación regulatoria sobre el asunto.

Las playas del extremo este son diferentes de Siete Millas — expuestas a más viento y oleaje ocasional, con arena más gruesa y líneas de algas marinas en la orilla. No son la postal del Caribe. Lo que ofrecen en cambio es vacío: la tarde que caminé hasta una playa marcada en ningún mapa que tuviera, no había ninguna otra persona en absoluto. El agua seguía clara — la claridad de Caimán es innegociable incluso en el lado rugoso — y el ironshore daba paso a un bolsillo de arena donde el coral se había ido descomponiendo durante siglos hasta convertirse en algo casi tan fino como la costa oeste.

Hay buenos sitios de buceo en la pared oriental — menos famosos que la pared oeste, en consecuencia menos transitados — y el buceo aquí tiene un carácter diferente: corrientes más fuertes, más vida pelágica, la sección de pared ocasional que cae tan dramáticamente que produce un leve vértigo incluso para alguien cómodo bajo el agua. Los operadores de buceo de East End dirigen operaciones más pequeñas con un carácter más local que los grandes proveedores cerca de Playa de Siete Millas. Los informes tienden a ser más conversacionales que procedimentales.

Cuándo ir: El lado este está mejor en invierno y primavera cuando el oleaje del Atlántico es manejable. El verano y el otoño pueden traer condiciones difíciles en las costas sur y este expuestas. Los sopladores son más espectaculares cuando corre un oleaje moderado — demasiado tranquilo y apenas funcionan, demasiado bravo y no puedes acercarte con seguridad. A media mañana, cuando la brisa de tierra se asienta, es el mejor momento para los bolsillos de playa y para la luz que cae sobre el ironshore.