George Town

George Town me pilló desprevenido. Me habían avisado — por guías, por otros viajeros, por la reputación general de las capitales caribeñas que existen principalmente para servir a los cruceros — y había calibrado mis expectativas en consecuencia, es decir, bajas. Lo que encontré fue algo más peculiar e interesante: una pequeña ciudad que había construido todo un ecosistema financiero sobre las peculiaridades del derecho fiscal del territorio británico de ultramar mientras permanecía, estructural y emocionalmente, un pequeño pueblo caribeño donde todos saben qué tienda de buceo llena sus tanques primero.

El paseo marítimo es donde los cruceros desembarcan a sus pasajeros, y en las mañanas cuando hay dos o tres grandes barcos atracados, las calles alrededor de Harbour Drive adquieren una densidad que se siente prestada de una ciudad mucho más grande. Joyerías, tiendas libres de impuestos del tamaño de almacenes, joyerías de nuevo, la tienda de camisetas ocasional. Caminé por allí a las diez de la mañana cuando la multitud del crucero estaba en plena actividad y se sentía superficial y transaccional. Volví a caminar a las cuatro de la tarde cuando las lanchas habían regresado y las calles se habían vaciado, y la ciudad había vuelto a ser ella misma: algunas mujeres locales con bolsas de la compra, un hombre con su perro, un carrito de granizados haciendo un negocio modesto frente a la biblioteca.

El distrito financiero está tierra adentro desde el agua y es, arquitectónicamente, una pequeña colección de edificios de vidrio que no quedarían fuera de lugar en un suburbio exterior de Miami. Dentro de ellos, una cantidad asombrosa de dinero internacional pasa a través de estructuras que existen principalmente porque las Caimán no imponen impuesto sobre la renta, ganancias de capital ni sociedades. No estoy en posición de comentar la ética en detalle, pero diré que el resultado visible a nivel de calle es una ciudad de prosperidad inusual — limpia, mantenida, con una infraestructura pública que avergüenza a ciudades caribeñas más grandes — construida sobre una economía casi completamente invisible al ojo.

Lo que ancla George Town, en mi experiencia de ella, es el buceo. Los barcos de buceo salen del paseo marítimo a las cinco y media, las seis, las seis y media, y el ritual de verlos partir tiene una calidad de puerto de trabajo que corta la abstracción de las finanzas offshore. Los hombres y mujeres cargando tanques y equipos en la penumbra están haciendo un trabajo físico y cualificado al servicio de la otra industria de la isla. A las siete de la mañana, los buceadores serios ya están bajo el agua en la pared oeste. A mediodía ya están de regreso y los barcos están siendo enjuagados. Hay algo clarificador en un lugar donde la economía real sucede antes de que la mayoría de los turistas hayan desayunado.

El Museo Nacional de las Islas Caimán, en un antiguo edificio del juzgado cerca del paseo marítimo, vale una hora. Cubre la historia de la isla desde los primeros pescadores de tortugas caimaneses hasta la construcción del sector financiero, y lo hace con una franqueza — esto es lo que pasó, esto es lo que costó, aquí es donde estamos — que aprecié. La historia de la pesca de tortugas en particular es sobria: las Caimán fueron una de las principales fuentes de tortugas verdes del Caribe, y la pesquería colapsó tan completamente que la población nunca se recuperó.

Cuándo ir: George Town es navegable todo el año pero es más agradable de noviembre a abril cuando el tráfico de cruceros, aunque todavía sustancial, es algo más delgado en días laborables. Si quieres el pueblo para ti — en un sentido relativo — llega una tarde de día laborable y quédate hasta la noche, cuando el muelle de cruceros se vacía y algo más tranquilo toma el relevo.