Rhumsiki

Llegamos a Rhumsiki tras un trayecto largo y polvoriento desde Maroua, y recuerdo a Lia agarrándome del brazo en cuanto apareció ante nosotros el pico de Kapsiki. Simplemente brota de la llanura, ese tapón volcánico oscuro sin nada alrededor que suavice el impacto, y a su alrededor decenas de agujas más pequeñas hacen lo mismo, como si la tierra se hubiera resquebrajado y hubiera olvidado detenerse. Había visto fotos antes de venir, esas que los redactores de viajes usan para describir las montañas Mandara como “lunares”, y siempre asumí que era el tipo de exageración a la que la gente recurre cuando se le acaban las palabras. No lo es. De pie en el borde del pueblo al atardecer, viendo cómo los diques pasaban de cobre a gris y luego a negro, entendí que millones de años de erosión habían construido algo que ninguna metáfora cubre realmente.

Nos quedamos dos noches en una pequeña casa de huéspedes que llevaba una familia kapsiki, y a la mañana siguiente nuestro anfitrión nos preguntó si queríamos ver a un adivino antes de salir a caminar. Admito que entré medio escéptico, medio nervioso, sin saber muy bien qué esperar. El adivino colocó una vasija en el suelo, metió dentro un cangrejo junto con un puñado de pequeños palos tallados y hojas dispuestas alrededor del borde, y explicó que los movimientos del cangrejo entre esos objetos, mientras los desplaza y reordena, responderían a la pregunta que trajéramos. Lia preguntó algo sobre el viaje que nos esperaba; yo me guardé la mía. Ver a ese hombre leer el recorrido del cangrejo con total seriedad, sin nada de espectáculo, dejaba claro que aquello no era una función montada para nosotros. Así es, simplemente, cómo se hacen las preguntas aquí.

Aun así, la caminata en sí es lo que más se me quedó grabado. Contratamos a un guía local y pasamos un día entero a pie, serpenteando entre los compuertos tradicionales kapsiki, con sus chozas redondas de barro y paja agrupadas como pequeñas fortalezas, para luego adentrarnos en los campos abiertos de diques donde el sendero desaparece y solo vas eligiendo el camino entre agujas de roca. Algunos viajeros lo hacen a caballo, y entendí el atractivo en los tramos más empinados, pero caminar nos permitió detenernos constantemente, cosa que hicimos, sobre todo para quedarnos ahí parados, mirando. Lia no paraba de decir que parecía Marte, y yo no dejaba de darle la razón, y ninguno de los dos supo explicar por qué esa comparación nunca dejó de sorprendernos a lo largo del día.

Para cuando nos fuimos, entendí por qué Rhumsiki ha funcionado durante tanto tiempo como base para trekking. Hay más del macizo Mandara más allá del pueblo, crestas y aldeas para las que no tuvimos tiempo, y salimos de allí ya planeando un regreso con más días por delante.

Cuándo ir: Apunta a la temporada seca, entre noviembre y febrero. Las temperaturas se mantienen manejables, el cielo se despeja del todo y las vistas largas sobre los diques, la razón principal por la que uno viene, están en su punto más nítido.