Reserva Faunística del Dja

Había leído la cifra antes de salir de Yaundé —5.260 kilómetros cuadrados— y no significó nada para mí hasta que estuvimos a tres horas de la última carretera pavimentada, la camioneta abriéndose paso entre el barro rojo, y Lia preguntó “¿y dónde empieza?”, y nuestro guía simplemente se rió y señaló la muralla verde que teníamos delante. No empezaba en ningún sitio. Llevaba ya una hora ocurriendo a nuestro alrededor. La Reserva Faunística del Dja no se anuncia con una puerta ni un cartel; simplemente se vuelve más densa, más oscura, más antigua, hasta que te das cuenta de que el dosel no ha dejado pasar luz real en veinte minutos.

Lo que más me impresionó, más que el tamaño, fue el agua. El río Dja rodea más del 90 por ciento del perímetro de la reserva, así que todo el lugar se asienta como una isla que olvidó que estaba rodeada de tierra firme. Lo cruzamos dos veces en canoa, y ambas veces nuestro guía apagó el motor a mitad de camino y nos dejó flotar un minuto, escuchando. Dijo que el río es la razón por la que los gorilas y los elefantes todavía tienen adónde ir: ha hecho más por mantener alejados a taladores y cazadores furtivos a lo largo de las décadas que cualquier valla. Establecida como reserva en 1950, es uno de los bloques de selva primaria mejor protegidos que quedan en el continente, y flotando sobre esa agua marrón, con el motor apagado, lo creí.

Nunca vimos un gorila de llanura occidental —quiero ser honesto al respecto, porque todos los relatos que había leído antes de ir lo hacían sonar casi garantizado, y no lo es—. Lo que obtuvimos en cambio fueron tres días de indicios: huellas de nudillos marcadas en el barro blando, un nido de ramas dobladas que nuestro rastreador dijo que tenía quizás un día, llamadas de chimpancés en algún punto a la izquierda que me pusieron la piel de gallina aunque nunca los localizáramos. Nuestro guía, que creció al borde de la reserva, se movía por todo aquello como quien lee el periódico: esta huella, este excremento, este tallo roto, todo le contaba una historia que yo no podía ver. Había pasado tiempo con comunidades baka que aún cazan y recolectan dentro y alrededor de la reserva, y era evidente que su conocimiento del bosque venía tanto de ellos como de cualquier entrenamiento de guardaparques.

En la última tarde, sentados junto al fuego con el barro aún pegado a las rodillas, entendí por qué llegan tan pocos visitantes aquí en comparación con los parques más accesibles de Camerún: no hay infraestructura de la que hablar, ningún lodge con piscina, nada cómodo en todo esto. Precisamente por eso sigue funcionando. Más de cien especies de mamíferos viven en un lugar que en su mayoría se deja tranquilo, y Lia dijo algo en el viaje de regreso que se me quedó grabado: que la soledad de la reserva, la ausencia total de otros turistas, no era una carencia de la experiencia. Era la experiencia misma.

Cuándo ir: Apunta a la estación seca, de diciembre a febrero, cuando los senderos del bosque se vuelven algo más transitables, en lugar del barro hasta los muslos que habríamos enfrentado en cualquier otra época del año.