Nyanga

Personne ne vous prévient que le Zimbabwe possède un endroit qui donne l’impression que les Highlands écossais se sont égarés en Afrique australe. Nous avions roulé depuis Harare en nous attendant à retrouver le bush plat et sec dans lequel nous étions depuis deux semaines, et à la place la route a grimpé dans les nuages, la température a chuté de dix degrés en une heure, et soudain il y avait des plantations de pins, des fermes en pierre et du bétail qui paissait dans la brume. Lia n’arrêtait pas de dire « ce n’est pas possible, on n’est pas au Zimbabwe », comme si le pays lui avait joué un tour. Nyanga se trouve près de la frontière mozambicaine, à plus de 1 800 mètres d’altitude, et son climat fait comprendre pourquoi les colons britanniques y ont construit des résidences de vacances il y a un siècle — elles sont encore là, légèrement délabrées, couvertes de lierre, étrangement émouvantes.

La raison de ce détour était les chutes Mtarazi, les plus hautes du pays, qui dévalent environ 760 mètres le long d’un escarpement vertical jusqu’à la vallée de Honde. La marche jusqu’au point de vue est courte et presque anticlimatique — une prairie plate, une plateforme en bois — jusqu’à ce que l’on se retrouve soudain au bord d’une chute si verticale que l’estomac fait quelque chose de désagréable. L’eau ne tombe pas tant qu’elle ne se désintègre, se transformant en embruns et en brume bien avant d’atteindre le fond de la vallée, et par jour de vent elle ne semble presque plus tomber du tout, elle reste juste suspendue, poussée de côté. Nous y étions en saison sèche, le débit était donc faible, plus un long fil blanc qu’un torrent, mais l’échelle de la falaise faisait tout le travail de toute façon.

Nous avons passé deux nuits près du parc national, dans un cottage en pierre avec un poêle à bois dont nous avions vraiment besoin, ce qui après des mois de chaleur mexicaine faisait presque figure de petit miracle. Le parc national de Nyanga en lui-même est discret — pas de grande faune à proprement parler, surtout des antilopes et un léopard occasionnel que personne ne voit — mais il est conçu pour la randonnée et la pêche plutôt que pour parcourir en voiture à la recherche d’animaux. Il y a d’anciennes terrasses en pierre sur les collines, vestiges d’une civilisation agricole de l’âge du fer que personne n’a jamais totalement expliquée, des murets bas qui courent sur des kilomètres à travers des pentes qui sinon ne sont que de l’herbe et des pins. Nous en avons croisé plusieurs sans guide et n’avions pas vraiment idée de ce que nous regardions avant de nous renseigner plus tard, ce qui m’a fait regretter de ne pas avoir engagé quelqu’un qui connaissait réellement l’histoire.

Le mont Nyangani, le plus haut sommet du pays, domine toute la région, entouré d’une réputation de gens qui disparaissent sur ses flancs — les guides locaux prennent cela au sérieux ici, non pas comme un folklore destiné aux touristes mais comme quelque chose qu’ils refusent sincèrement d’écarter. Nous n’avons pas tenté le sommet ; le temps a de nouveau changé et le sommet a disparu dans les nuages pour le reste de notre séjour, ce qui a rendu la montagne d’une certaine manière plus convaincante en tant que lieu à la réputation sinistre que si nous l’avions gravie pour prendre une photo au sommet.

Ce qui me revient sans cesse à propos de Nyanga, c’est à quel point son côté ordinaire m’a mis à l’aise, d’une manière que les grands circuits de safari n’y parviennent pas toujours. Il y a une écloserie de truites, un golf datant de l’époque coloniale, des retenues d’eau empoissonnées pour la pêche, des familles qui pique-niquent au bord de l’eau. C’est moins un spectacle qu’un endroit où les gens vont réellement se détendre, ce qui, après l’intensité de Hwange et de Mana Pools, était exactement ce dont nous avions besoin.

Quand y aller : de mai à septembre, les mois secs de l’hiver, lorsque le ciel est le plus dégagé pour profiter des vues sur l’escarpement et que les nuits sont agréablement, franchement froides.