Eastern Highlands

Des montagnes que personne n’attend

Les Eastern Highlands s’étendent le long de la frontière entre le Zimbabwe et le Mozambique comme un secret que le reste du pays garde mal. En montant depuis Mutare, la route grimpe en lacets et, soudain, la température chute de cinq degrés et tout devient vert d’une manière qui paraît presque agressivement non africaine — au sens cliché du terme, du moins. Nyanga en est le centre, un district montagnard de plantations de pins, de rivières à truites et de ce genre de plafond nuageux bas qui donne envie de rester à l’intérieur à boire du thé avec, pour vue, quelque chose de détrempé et de beau.

Le mont Nyangani est le plus haut sommet du Zimbabwe, à 2 592 mètres, et je l’ai gravi par un matin clair de juillet où l’air avait un goût de métal et où, depuis le sommet, les vues s’étendaient jusqu’au Mozambique d’un côté et, de l’autre, par-delà le plateau du highveld. La montagne a une réputation singulière de disparitions — il existe une longue tradition orale de randonneurs qui s’évanouissent sans laisser de trace — et, seul près du sommet avec les nuages se refermant depuis l’est, j’ai trouvé l’ambiance moins ridicule que je ne l’avais imaginé.

Truites, thé, et des excuses aux pêcheurs

Je ne pêche pas. Mais je me suis surpris à regarder les pêcheurs à la mouche sur la rivière Nyangombe plus longtemps qu’une personne qui ne pêche pas n’en a le droit, parce que la rivière elle-même mérite qu’on la regarde — froide et claire sur des rochers lisses, bordée de msasas, avec la fin d’après-midi qui filtre en colonnes. La pêche à la truite des Eastern Highlands a un public dévoué et légèrement excentrique ; les pêcheurs que j’ai rencontrés au lodge avaient une qualité de calme déterminé que je respecte profondément.

Les domaines de thé autour de la vallée de Honde relèvent d’un tout autre registre. J’ai descendu l’escarpement de Nyanga vers le Honde — la route descend de près de 1 000 mètres sur une courte distance — et le fond de la vallée est encore un climat différent : humide, subtropical, bananes et thé à perte de vue. Je me suis arrêté au domaine de thé de Katiyo et j’ai parcouru les rangées, les feuilles mouillées par la pluie de la nuit, et j’ai bu une tasse qui avait indéniablement le goût de la terre sur laquelle je me tenais.

La lisière de Chimanimani

L’extrémité sud des highlands appartient à Chimanimani, un massif de quartzite dont les pics servent de frontière avec le Mozambique et dont l’intérieur n’est accessible qu’à pied. J’en avais fait un voyage à part, mais depuis la région de Nyanga, on sent les highlands tirer vers le sud. La route à travers les monts Bvumba, près de Mutare, longe des jardins botaniques qui ressemblent à quelque chose tiré d’un roman de Graham Greene — distingués et légèrement fanés, avec des oiseaux extraordinaires dans les arbres.

L’ornithologie dans les Eastern Highlands est une affaire sérieuse. La forêt de Chirinda, à l’extrême sud, abrite les plus vieux arbres du pays et des oiseaux que l’on ne trouve presque nulle part ailleurs au Zimbabwe. Je suis encore débutant, mais la forêt a réclamé mon attention par le seul son : des choses qui appelaient depuis la canopée et auxquelles je ne savais pas encore donner de nom.

Où s’établir

Le village de Nyanga compte plusieurs lodges confortables avec cheminées et couvertures épaisses, ce qui est exactement ce que le climat exige en hiver. Le trajet depuis Harare prend environ quatre heures sur une bonne route.

Quand y aller : De mai à août, c’est frais et sec — parfait pour gravir le Nyangani et pour la pêche à la mouche. Les highlands sont au plus vert pendant et après les pluies (novembre-mars), mais la couverture nuageuse peut masquer les vues pendant des jours. Évitez le week-end de Pâques, où le tourisme intérieur raréfie les hébergements.