Mutinondo Wilderness

Personne ne m’avait prévenu à quel point le relief autour de Mutinondo allait me paraître étrange avant que je le voie de mes propres yeux — d’énormes dômes de granit lisse, que tout le monde sur place appelle des « dos de baleine », surgissant directement de la forêt de miombo plane comme quelque chose tombé de l’orbite. Nous avions roulé depuis Lusaka sur la Great North Road pendant la meilleure partie d’une journée, et au moment où nous avons bifurqué sur la piste de terre de la réserve à la tombée du jour, les formes à l’horizon ressemblaient moins à des collines qu’aux dos d’énormes animaux à moitié submergés dans les arbres.

La réserve elle-même est gérée par des particuliers, quelques milliers d’hectares de forêt et de roche avec un petit camp de chalets et pas grand-chose d’autre, et l’attrait tient précisément à cette absence d’infrastructure. Pas de clôtures, pas de sentiers balisés au-delà de quelques cartes dessinées à la main au bureau, et aucun autre véhicule ne se disputant le même point de vue. Nous avons gravi le Mayense, l’un des dômes les plus hauts, en nous servant seulement de nos propres pieds et d’une lecture attentive du grain de la roche, et la canopée de miombo s’étendait sous nous dans toutes les directions, interrompue seulement par la courbe pâle de la rivière Mutinondo serpentant dans la vallée.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est l’eau. J’avais imaginé de la roche sèche et de la poussière, mais Mutinondo se trouve à la source de plusieurs rivières, et le camp donne sur une série de bassins naturels dans la roche et de chenaux à faible courant, parfaits pour une baignade après une journée chaude de marche. Lia a trouvé un endroit où la rivière glissait sur un rebord de granit lisse vers un bassin juste assez profond pour flotter, et nous avons passé tout un après-midi là-bas à observer des martins-pêcheurs malachite plonger pour attraper des poissons pendant qu’une troupe de vervets se disputait dans les arbres derrière nous. En septembre, les msasas le long des berges prennent des teintes de cuivre et de rouge qui ne correspondent à l’image que personne ne se fait de la brousse africaine, et je n’arrêtais pas de m’arrêter pour photographier des feuilles comme un touriste qui n’aurait jamais vu l’automne, ce qui, dans ce paysage précis, était sans doute mon cas.

Nous n’avons presque pas vu de faune au sens classique du safari — pas de lions, pas d’éléphants, ce n’est pas ce genre de parc — mais l’observation des oiseaux a été parmi les meilleures que nous ayons vécues l’un comme l’autre, avec plus de 300 espèces recensées, dont plusieurs spécialistes du miombo que des ornithologues, paraît-il, viennent cocher sur leur liste depuis très loin. Ce que Mutinondo offre vraiment est plus rare que des animaux : une solitude réelle, sans surveillance, du genre où l’on peut rester assis au sommet d’un dôme de granit pendant une heure sans apercevoir une seule autre silhouette humaine à l’horizon.

Quand y aller : Rendez-vous-y pendant la saison sèche, de mai à octobre, pour des randonnées plus faciles et un ciel dégagé, ou spécifiquement en septembre si vous voulez voir la forêt de msasas changer de couleur le long des berges.