Ek Balam

J’ai failli passer à côté d’Ek Balam. On avait déjà fait Chichen Itza quelques jours plus tôt, cordée et envahie de bus touristiques dès neuf heures du matin, et je me disais qu’un défilé de perches à selfie autour d’une pyramide suffisait pour un voyage. Lia m’a quand même convaincu de faire le détour, et ça s’est avéré être la meilleure des deux ruines, pour être honnête. On est arrivés vers 8 h un mardi et on a eu de longues plages du site rien que pour nous : juste des cigales, l’odeur du calcaire mouillé, et un type à vélo qui vendait des noix de coco près de l’entrée.

Le grand attrait, et la raison pour laquelle je recommanderais vraiment d’y aller avant que ça change, c’est qu’on peut encore grimper la structure principale, l’Acropole. Elle fait plus de 30 mètres, assez raide pour qu’on utilise ses mains sur le dernier tiers, et il y a une corde boulonnée dans la pierre que tout le monde fait semblant de ne pas avoir besoin puis attrape quand même. La plupart des pyramides célèbres du Yucatan ont fermé aux grimpeurs il y a des années après quelques accidents malheureux et l’usure générale, donc ça reste encore comme un petit privilège plutôt qu’une case touristique à cocher.

Aux deux tiers de la montée environ, il y a une porte encadrée par une bouche de jaguar en stuc, dents comprises, qui garde l’entrée d’une tombe appartenant, selon les archéologues, à un roi nommé Ukit Kan Le’k Tok’. Des figures ailées sculptées en relief flanquent l’ouverture, avec encore des traces de la peinture d’origine si on regarde de près à l’ombre. J’ai vu pas mal de sites mayas à ce stade et celui-ci m’a arrêté net — c’est rare de pouvoir s’approcher autant d’une sculpture aussi détaillée sans vitre ni corde de sécurité entre soi et elle.

Depuis le sommet, la vue n’est que jungle plate dans toutes les directions, ponctuée de quelques autres structures encore à moitié englouties par les arbres que personne n’a pris la peine d’excaver. Pas de lac, pas de côte, rien de spectaculaire — juste le sentiment de tout ce qui se trouve encore là-bas sous la canopée, non excavé, en attente. On est restés là-haut peut-être vingt minutes avant qu’une autre famille n’arrive, ce qui, selon les standards des ruines du Yucatan, relève quasiment de la solitude.

En repartant, on s’est arrêtés au cenote à environ dix minutes sur la route — la plupart des gens combinent les deux, et honnêtement il faut le faire, parce que grimper dans l’humidité du Yucatan donne envie d’une baignade dès 10 h, quelle que soit la saison. On a déjeuné ensuite sur la place principale de Valladolid, assez proche pour faire d’Ek Balam une excursion facile d’une demi-journée plutôt qu’une expédition complète.

Quand y aller : Tôt le matin, idéalement en semaine, avant l’arrivée des groupes touristiques venus de Cancun et Playa del Carmen vers 10 h 30 — et pendant la saison sèche (novembre à avril) si grimper la pyramide compte pour vous, car les marches en calcaire mouillé deviennent vraiment glissantes.