Holbox

Pour rejoindre Holbox, il faut un bus jusqu’à Chiquilá, un ferry à travers la lagune, puis une marche ou un trajet en voiturette de golf, car il n’y a pas de voitures sur l’île. Les rues de sable sont parfois assez molles pour que le vélo relève de l’engagement. Rien de tout cela n’est un problème une fois sur place, car l’île possède une qualité de lenteur imposée qui fonctionne comme une remise à zéro.

Je suis venu à Holbox la première fois pour les requins-baleines, et j’y suis revenu deux fois depuis sans autre programme que de rester assis dans l’eau jusqu’à ce que je me souvienne comment être immobile.

L’île elle-même

Holbox fait environ 40 kilomètres de long et reste étroite, avec le golfe du Mexique sur la rive nord et une lagune au sud. Le village principal se regroupe à l’extrémité nord-ouest, là où arrive le ferry, et s’étale en bâtiments de bois peints en tons pastel le long de ruelles sablonneuses. Les pélicans se garent sur le ponton. Des chiens des rues d’une dignité impressionnante trottinent dans l’artère principale. Les voiturettes de golf — louées par tout le monde, conduites par tout le monde au même rythme de cinq kilomètres à l’heure — sont le principal moyen de transport.

La plage nord est large et peu profonde, et l’eau est chaude toute l’année. Ce n’est pas le turquoise caribéen cristallin de Tulum ; c’est une couleur plus verte, plus soyeuse, parce qu’il s’agit techniquement de l’eau du Golfe, là où les deux mers se rencontrent. On peut s’avancer de cinquante mètres et avoir encore de l’eau jusqu’aux genoux. Lia est restée plantée dedans tout un après-midi, une fois, simplement à regarder les pélicans plonger.

Les requins-baleines

Entre juin et septembre, les requins-baleines se rassemblent dans les eaux au large de la pointe est de Holbox pour se nourrir du frai de poissons à la surface. Ce sont les plus gros poissons de l’océan — ceux avec lesquels je me suis retrouvé dans l’eau mesuraient de 8 à 10 mètres — et ils sont totalement inoffensifs pour l’homme, ce qui n’empêche pas votre rythme cardiaque de faire quelque chose d’intéressant quand 10 mètres de requin surgissent du bleu sous vous.

Les excursions partent du village de Holbox chaque matin pendant la saison. On se met à l’eau, on nage au tuba à côté du requin quelques minutes, puis on passe au suivant. Je l’ai fait deux fois. La seconde fois, j’étais plus calme et j’ai vu davantage — la façon dont ils se nourrissent la gueule ouverte, les rémoras qui les accompagnent, la pure patience de l’animal qui se déplace dans l’eau à une cadence qu’il faut un effort pour suivre.

Réservez une excursion auprès d’un petit opérateur local plutôt que par l’intermédiaire d’un hôtel. La différence en matière de taille de groupe et de qualité est considérable.

Les flamants et Punta Coyote

Il y a des flamants à Holbox, ce qui ressemble à un détail inventé par quelqu’un mais qui est exact. À Punta Coyote, du côté de la lagune, une colonie patauge dans les bas-fonds à l’aube et au crépuscule, se frayant un chemin dans l’eau sur des pattes improbables, prenant parfois leur envol par bouffées de rose corail contre le ciel. La lumière de la lagune au lever du soleil est particulièrement limpide, le genre de lumière qui fait croire que les photos ont été retouchées alors qu’elles ne le sont pas.

C’est à 20 minutes du village en voiturette de golf, et cela vaut la peine au moins un matin, idéalement le premier ou le deuxième jour, avant de s’installer dans des rythmes de plage qui rendent inutile le fait de se lever tôt.

Manger et boire

La cuisine de l’île penche vers les fruits de mer frais et le homard, la pizza au homard étant la spécialité locale qui paraît absurde et qui a meilleur goût qu’elle n’en a le droit. Il y a un stand de tacos de poisson près de la place principale qui fonctionne au premier arrivé, premier servi, et qui ferme quand il n’y a plus de poisson. J’ai calé mes matinées dessus à deux reprises.

Les cocktails impliquent beaucoup de fruits frais et le genre de doses de rhum qui ont du sens sur une île sans routes. Les soirées sur la plage avec du mezcal et le grignotage que vend le marchand le plus proche, voilà la formule qui marche.

Quand y aller : La saison des requins-baleines va de juin à septembre — chaude, parfois pluvieuse, avec une eau calme pour la baignade. De novembre à février, c’est plus sec et plus frais, avec une observation des oiseaux excellente. Évitez la semaine de Pâques et le mois d’août si possible, quand l’île devient véritablement bondée.