Fremantle

Fremantle entretient une relation légèrement antagoniste avec Perth, à vingt kilomètres au nord, à la manière dont les villes portuaires existent souvent vis-à-vis de la capitale qui a poussé après elles. Fremantle fut fondée la première. Elle a toujours été le lieu de travail, le point d’arrivée, l’emplacement de la prison, du marché aux poissons et des cafés des pêcheurs italiens qui fonctionnent depuis que la migration d’après-guerre a amené les familles siciliennes et calabraises sur le port. Perth a eu les tours de verre et les vues sur le fleuve. Fremantle a eu le caractère, et Fremantle s’accommode raisonnablement de cet arrangement.

L’architecture et la prison

Le calcaire extrait lors de la construction du port au XIXe siècle est directement passé dans l’édification de Fremantle, ce qui explique pourquoi la ville ne ressemble à aucune autre ville australienne de cette taille — bâtiments couleur crème chaude aux fenêtres en arc et aux ferronneries décoratives, grandeur civique victorienne sous un climat qui ne devrait pas la supporter, le tout encore légèrement blanchi par un siècle de soleil jusqu’à une teinte qui fonctionne parfaitement contre le bleu de l’océan Indien.

La prison de Fremantle a fonctionné de 1855 à 1991 et est aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO ainsi que le genre d’attraction touristique qui en vaut réellement la peine. Les visites aux flambeaux après la tombée de la nuit, quand les blocs de cellules ne sont éclairés que par des lanternes et que le guide vous raconte les quarante-quatre exécutions qui ont eu lieu dans l’enceinte, sont véritablement troublantes. Dans le bon sens. J’ai fait la visite historique de jour et j’en suis ressorti avec un poids d’informations précises — le supplice de l’eau, les cellules d’isolement, les évasions qui ont échoué et celle qui a réussi — que les musées-prisons réduisent d’habitude à l’abstraction. Ici, tout est resté concret.

Le cappuccino strip

South Terrace est le cappuccino strip, une enfilade de cafés avec tables en terrasse dont l’identité actuelle remonte aux années 1980 mais dont la culture du café remonte aux années 1950, quand des migrants italiens ouvrirent des établissements qui restaient ouverts tard et servaient l’espresso dans de vraies tasses. La formule n’a pas beaucoup changé. Le café est fort. Les sièges débordent sur le trottoir. Les gens s’attardent longtemps sur de toutes petites tasses sans paraître ni pressés ni particulièrement déterminés. J’ai pris trois cafés en deux heures dans différents établissements, comparant l’acidité, et Lia a menacé d’aller au marché toute seule.

Les Fremantle Markets occupent un bâtiment de l’époque victorienne rempli, les week-ends, d’étals vendant des produits locaux, des livres d’occasion, de l’artisanat et toute la gamme de ce que les visiteurs de marché veulent réellement (de la nourriture, le bon genre de bric-à-brac) aux côtés de ce que les marchés proposent souvent en surabondance (fauteuils massants, porte-clés touristiques). La section des produits frais est la raison d’arriver tôt — huile d’olive du sud-ouest, fromage artisanal, fruits frais de la Swan Valley.

Le port de pêche

Le port en activité se trouve en contrebas de la ville principale et c’est là que la véritable flotte de pêche s’amarre à côté de restaurants qui assurent la même fonction — poisson frais, préparation simple, grandes portions — depuis des décennies. Les fish and chips ont de longues files d’attente le week-end et l’attente en vaut la peine. Barramundi grillé, crevettes fraîches des bateaux locaux, le fameux crabe bleu d’Australie-Occidentale cuit à la vapeur et servi avec un pot de beurre — manger ici procure le plaisir particulier de manger exactement ce que vous êtes là où vous êtes, plutôt que ce qui a été importé puis « amélioré ».

Depuis Perth

Le train de Fremantle au départ de la gare centrale de Perth est l’un des plus agréables courts trajets ferroviaires d’Australie : il longe le fleuve avant de bifurquer vers le sud en direction de la côte, et par un après-midi clair, l’eau à l’ouest accroche le soleil et tout le passage ressemble à un doux prologue. Le train met environ trente minutes et vous dépose à cinq minutes à pied de tout ce qui mérite d’être vu.

Quand y aller : Toute l’année — Fremantle est une ville, pas une destination balnéaire, et ses marchés, ses restaurants et son architecture n’exigent pas de soleil. D’octobre à avril, c’est le plus chaud et les terrasses sont les plus fréquentées. Le Perth Festival (février) amène des événements dans les lieux de Fremantle. Le Fremantle Street Arts Festival, en avril, investit le centre-ville.