Canyon de Barrah

Notre guide bédouin, Odai, nous avait prévenus avant même qu’on descende du 4x4 : « Barrah est plus long que Khazali. La plupart des gens n’en prennent pas la peine. » C’était exactement pour ça que Lia et moi le voulions. On avait déjà fait la version carte postale de Wadi Rum la veille — les dunes, l’arche, la cohue de jeeps soulevant la poussière au coucher du soleil — et je voulais quelque chose de plus silencieux. Barrah a tenu cette promesse presque immédiatement. On est entrés dans l’embouchure du canyon et le bruit du vent a simplement disparu, remplacé par le bruit de nos propres pas dans le sable.

Le canyon s’étire sur environ cinq kilomètres à travers le massif de Barrah, et il nous a fallu presque deux heures pour le parcourir d’un bout à l’autre, en nous arrêtant sans cesse tant les parois ne cessaient de changer. Un passage n’était que sable fin, souple sous les pieds, puis se resserrait soudain en un couloir rocheux où j’ai dû me glisser de côté avec mon sac à dos. Lia n’arrêtait pas de pointer du doigt les bandes de couleur dans les falaises — un rouge rouille se fondant dans l’orange, puis dans un or pâle vers le sommet — le tout dû à l’oxyde de fer, nous a expliqué Odai, cette même chimie lente qui colore toute cette aire protégée depuis des millénaires.

Mais ce qui m’a le plus marqué, ce n’était pas seulement la géologie. Wadi Rum conserve plus de 12 000 ans d’art rupestre et d’inscriptions, et cette empreinte humaine superposée à la roche sculptée par le vent et les crues fait partie de ce qui a valu à ce site son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2011. Odai nous a montré de faibles gravures sur une paroi, si anciennes, disait-il, que personne ne sait vraiment qui les a laissées là. Je me suis accroupi devant, un long moment, la main de Lia sur mon épaule, tous les deux silencieux. C’est une sensation étrange que de se tenir dans un lieu façonné par une eau qui n’y a plus coulé depuis on ne sait quand, juste à côté de traces laissées par des gens qui ont marché sur exactement le même sable.

On a terminé la randonnée en sueur et légèrement brûlés par le soleil malgré les chapeaux, et Odai a préparé du thé à la sauge sur un petit feu tout au bout du canyon pendant que le 4x4 nous rattrapait. Assis là, le gobelet en fer-blanc me brûlant les doigts, je me souviens avoir pensé que c’était ça, la version de Wadi Rum que j’allais vraiment garder en mémoire — pas les dunes, mais la marche.

Quand y aller : Visez la période d’octobre à avril, car la chaleur estivale transforme vite une marche de deux heures en épreuve — et partez tôt si vous le pouvez, car le canyon est le plus beau, et le plus frais, dans cette première heure ou deux de lumière du matin.