Jebel Umm Adaami

Le Jebel Umm Adaami se trouve à une heure de route au sud du village de Rum, à travers un terrain qui se vide progressivement, la trace de jeep devenant une suggestion plutôt qu’une route. Le temps d’atteindre la base, nous étions le seul véhicule en vue. La montagne ne paraît pas particulièrement haute vue d’en bas — la topographie du Wadi Rum aplatit le sens de l’échelle — mais à 1 832 mètres, c’est le point culminant de Jordanie, et par temps très clair on peut voir l’Arabie saoudite, Israël et l’Égypte simultanément depuis l’arête sommitale.

Le nom se traduit à peu près par « Mère des os » en arabe, même si personne parmi ceux que j’ai interrogés n’était tout à fait sûr du pourquoi. Les montagnes gagnent leurs noms auprès des gens qui vivent autour d’elles au fil des siècles, pas auprès des cartographes.

L’approche

La randonnée commence par un trajet en jeep à travers le désert ouvert jusqu’au flanc sud de la montagne, où une ravine s’élève à travers des couches de grès coloré — rouge, puis orange, puis crème près du sommet, là où la roche a vu plus de vent et moins d’oxydation du fer. La montée prend environ deux heures, en suivant un itinéraire qui tient davantage de l’escalade soutenue que du sentier, les mains sur la roche pendant peut-être un tiers de l’ascension.

Le désert en contrebas rétrécit et s’aplatit à mesure qu’on grimpe. À mi-hauteur, la vallée principale du Wadi Rum est visible au nord, ses falaises captant la lumière en reliefs tranchés. La végétation — buissons épineux clairsemés, petites plantes grasses enracinées dans les fissures de la roche — s’amincit à mesure qu’on prend de l’altitude, jusqu’à ce qu’il ne reste presque plus rien, juste la roche et le ciel.

Le sommet

La frontière entre la Jordanie et l’Arabie saoudite court le long de l’arête sommitale, marquée par un unique fil de fer rouillé sur des piquets métalliques que personne n’entretient avec une urgence particulière. Je l’ai enjambée un instant, ce qui m’a fait l’effet d’un gag géographique. Le côté saoudien plonge en une vaste plaine pâle ; le côté jordanien est le paysage familier de canyons rouges, mais vu d’en haut il perd son drame et devient quelque chose qui tient davantage de la carte topographique.

Le vent au sommet était froid, même en octobre, alors que la vallée en contrebas était assez chaude pour rester en manches de chemise. Je me suis assis sur le point le plus haut — un bloc plat un peu plus élevé que l’arête environnante — et j’ai mangé le déjeuner qu’Ahmad avait emballé : pain plat, houmous dans une boîte qui avait un peu coulé, et des oranges si sucrées qu’elles en faisaient presque mal.

Pourquoi la distance en vaut la peine

La plupart des visiteurs du Wadi Rum ne descendent pas aussi loin au sud. Le trajet à lui seul filtre les excursionnistes d’un jour, et la montagne elle-même exige plus d’engagement que Burdah ou Um Fruth. Ce qu’on obtient en échange, c’est de l’espace — la qualité particulière d’un lieu que la fréquence des visites n’a pas domestiqué. La ravine de l’ascension portait des empreintes dans le sable, mais pas beaucoup. Le sommet n’avait ni cairn, ni panneau, ni repère Instagram. Juste la clôture de fil de fer et les deux pays qu’elle ne sépare pas tout à fait.

En redescendant en fin d’après-midi, le sol du désert virait au rouge sous nos pas, et les premières étoiles apparaissaient à l’est avant qu’on n’atteigne le jeep. Ahmad préparait déjà le thé sur un petit réchaud à gaz, une pratique que j’avais fini par comprendre comme l’équivalent bédouin de la ponctuation.

Quand y aller : D’octobre à mars, on a les meilleures conditions — les températures au sommet restent raisonnables et la visibilité est élevée. L’été est techniquement possible, mais l’approche est brutale au-delà de 40 °C. L’excursion complète demande une journée entière ; réservez une sortie dédiée plutôt que de l’ajouter à un tour en jeep standard.