Cañón de Barrah

Nuestro guía beduino, Odai, nos avisó antes incluso de bajar del jeep: “Barrah es más largo que Khazali. La mayoría no se molesta.” Justo por eso Lia y yo lo queríamos. Ya habíamos hecho la versión de postal de Wadi Rum el día anterior —las dunas, el arco, la multitud de jeeps levantando polvo al atardecer— y yo quería algo más silencioso. Barrah cumplió casi de inmediato. Entramos por la boca del cañón y el ruido del viento simplemente desapareció, sustituido por nuestros propios pasos sobre la arena.

El cañón recorre unos cinco kilómetros a través del macizo de Barrah, y nos tomó casi dos horas caminarlo de punta a punta, deteniéndonos constantemente porque las paredes no dejaban de cambiar. Un tramo era pura arena suave, blanda bajo los pies, y de repente se estrechaba en un pasaje de roca donde tuve que girar de lado con la mochila. Lia no paraba de señalar las franjas de color en los acantilados —rojo óxido que se derramaba hacia el naranja, y luego hacia un dorado pálido cerca de la cima— todo por la tinción de óxido de hierro, nos explicó Odai, la misma química lenta que ha coloreado toda esta área protegida durante milenios.

Pero lo que más me impactó no fue solo la geología. Wadi Rum conserva más de 12,000 años de arte rupestre e inscripciones, y parte de lo que le valió el estatus de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 2011 es ese registro humano superpuesto a la piedra tallada por el viento y las inundaciones. Odai señaló unas marcas tenues en una pared que, según dijo, eran tan antiguas que nadie sabe con certeza quién las hizo. Me agaché ahí un buen rato, con la mano de Lia en mi hombro, ambos en silencio. Es una sensación extraña, estar de pie en un lugar formado por agua que hace quién sabe cuánto tiempo dejó de correr, junto a marcas dejadas por personas que caminaron exactamente sobre esa misma arena.

Terminamos la caminata sudados y algo quemados por el sol a pesar de los sombreros, y Odai preparó té de salvia en una pequeña fogata justo al final del cañón mientras el jeep nos alcanzaba. Sentado ahí, con el vaso de lata quemándome los dedos, recuerdo pensar que esta era la versión de Wadi Rum que de verdad iba a recordar —no las dunas, sino la caminata.

Cuándo ir: Apunta a los meses de octubre a abril, porque el calor del verano aquí convierte una caminata de dos horas en algo brutal muy rápido —y sal temprano si puedes, porque el cañón está más hermoso, y más fresco, en esa primera hora o dos de luz matutina.