Sindabezi Island

Nous sommes arrivés à Sindabezi Island en bateau, ce qui donne déjà le ton — pas de route, pas de bâtiment d’accueil avec un lobby, juste un court trajet en amont à travers les chenaux entrelacés du Zambèze jusqu’à ce qu’apparaisse une poignée de chalets au toit de chaume parmi les roseaux. L’île elle-même est assez petite pour être traversée d’un bout à l’autre en quelques minutes, l’une des dizaines de petites étendues de terre qui divisent le fleuve en amont des chutes Victoria en un labyrinthe de chenaux, et le camp n’accueille qu’une poignée d’hôtes à la fois, si bien qu’il ne donne jamais l’impression de se faire concurrence pour le calme.

Notre chalet n’avait pas de quatrième mur — juste l’air libre face au fleuve, une moustiquaire à la place du verre, et une piscine à débordement assez proche de l’eau pour que j’oublie sans cesse où finissait le fleuve et où commençait la piscine. Lia était nerveuse à ce sujet la première nuit, ce qui se comprend, étant donné que le troupeau d’hippopotames résident grognait quelque part dans les roseaux après la tombée de la nuit. Dès la deuxième nuit, elle avait cessé de sursauter à chaque éclaboussure et commençait à identifier quels sons venaient des hippopotames, lesquels venaient des pygargues vocifères, et lesquels n’étaient que le courant travaillant autour des bords de l’île.

Les matinées là-bas fonctionnent au rythme du fleuve. Nous prenions un petit bateau au lever du soleil, serpentant entre les chenaux pendant que le guide désignait des éléphants traversant d’une île à l’autre, nageant avec seulement la trompe dépassant à la surface — quelque chose que je n’avais vu que dans des documentaires et dont je ne croyais sincèrement pas pouvoir être témoin depuis un bateau à vingt mètres de distance. Les chutes elles-mêmes sont proches, à peut-être quarante minutes en aval, mais Sindabezi ne donne pas l’impression d’être un camp de base pour s’y rendre ; on dirait plutôt son propre monde à part, plus lent, qui partage simplement un fleuve.

Les repas se déroulent sur un ponton flottant ou sous les étoiles selon la soirée, et comme le camp est si petit, le ratio personnel-hôtes fait que le dîner se transforme en véritable conversation plutôt qu’en service programmé. L’un des guides, un homme ayant grandi dans un village non loin en amont, a passé une bonne demi-heure un soir à expliquer comment les schémas des chenaux changent selon la saison, quelles îles disparaissent sous les hautes eaux et lesquelles restent au sec toute l’année.

Ce n’est pas une étape bon marché, et elle est délibérément pauvre en activités structurées — pas de carte de spa, pas d’ambiance de bar de piscine — mais si ce que vous cherchez après le bruit et les embruns des chutes, c’est un endroit vraiment tranquille pour simplement regarder un fleuve faire ce qu’il fait, c’est ici.

Quand y aller : Venez de mai à octobre pour le climat le plus sec et la meilleure observation de la faune sur les îles du fleuve ; le camp ferme généralement pendant les mois de plus hautes eaux, lorsque les chenaux débordent, alors confirmez les dates d’ouverture saisonnière avant de réserver.