Rainforest Walk

Ce qui me frappe dans le Rainforest Walk du côté zimbabwéen, c’est comment il vous fait croire, les premières minutes, que vous êtes quelque part sous un climat tempéré. Fougères, feuilles ruisselantes, une canopée assez dense pour tamiser la lumière — cela n’a pas l’air d’appartenir à un paysage par ailleurs fait de savane sèche et de brousse de mopane. Et effectivement, ce n’est pas vraiment le cas. Toute cette bande de forêt n’existe que parce que les embruns des chutes Victoria l’arrosent en permanence, un microclimat artificiel permanent qui fonctionne depuis plus longtemps que quiconque ne peut s’en souvenir.

J’y suis allé avec Lia par un matin clair de septembre, en saison sèche, donc il y avait plus de monde mais les vues étaient dégagées — on pouvait vraiment voir toute la chute au lieu de la deviner à travers la brume. Le sentier zigzague le long du rebord des gorges avec une quinzaine de points de vue numérotés, et le côté zimbabwéen a la réputation, méritée, d’offrir les meilleures vues frontales de toute la région des chutes. On ne plisse pas les yeux de côté pour apercevoir un fragment de rideau d’eau ; on regarde droit dedans, avec toutes les gorges de basalte étalées comme une coupe transversale.

La statue de Livingstone marque à peu près le point médian, et elle vaut le détour moins pour le monument lui-même — plutôt modeste — que pour la clairière autour, qui offre la première vue dégagée et complète sur les chutes. Je m’y suis attardé plus longtemps que prévu, à faire ce truc typique de touriste qui essaie de faire tenir toute la scène dans une seule photo et qui échoue à chaque fois, parce qu’aucun objectif ne saisit vraiment un kilomètre et demi d’eau qui tombe.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point la balade devient intime aux derniers points de vue, après Devil’s Cataract, où les foules se dispersent et où l’on trouve des tronçons de sentier avec pour seul bruit les fougères qui gouttent et un tonnerre lointain. Lia a repéré une troupe de singes vervets se déplaçant dans la canopée au-dessus de nous, visiblement indifférents aux touristes, et on est restés un moment à simplement les regarder au lieu de se précipiter vers le marqueur numéroté suivant.

Prenez un poncho même en saison sèche — certains points de vue reçoivent quand même des embruns portés par le vent — et de bonnes chaussures, car le sentier devient glissant à cause de l’humidité constante, quel que soit le mois. Ce n’est pas une longue marche, une heure tout au plus si l’on s’attarde à chaque point de vue comme nous l’avons fait, mais c’est le genre d’heure qui rebat les cartes de votre sens de l’échelle.

Quand y aller : La saison sèche (mai à octobre) offre les vues les plus claires et les moins embrumées sur toute la face des chutes ; venez de novembre à avril si vous voulez le spectacle des hautes eaux, en acceptant que certains points de vue seront masqués par les embruns.