Knife Edge Bridge

Personne ne vous met vraiment en garde à propos du Knife Edge Bridge. Ou alors si, mais on n’y croit pas vraiment tant qu’on n’est pas debout sur cette passerelle, agrippé à une rambarde en acier mouillée, regardant les embruns arriver de côté plutôt que d’en haut. C’est une passerelle étroite du côté zambien des chutes Victoria, tendue au-dessus des gorges de sorte qu’on se retrouve presque au même niveau que le rideau principal de la chute — on ne la regarde pas depuis une distance sécurisante comme depuis la plupart des points de vue, on se tient debout dans son propre système météorologique. Lia a tenu environ quatre-vingt-dix secondes avant d’abandonner complètement son imperméable et de simplement rire, bras écartés, trempée jusqu’aux os.

La marche depuis l’entrée vous fait traverser un tronçon de sentier ensoleillé et broussailleux qui ne laisse deviner en rien ce qui arrive, puis la roche s’ouvre et la passerelle est là, disparaissant dans un mur blanc. Un mois de crue — j’y suis allé en avril, juste après les pluies — et la visibilité tombe à presque rien à mi-parcours. On entend les chutes plus qu’on ne les voit : un grondement bas et continu qu’on ressent dans la poitrine, pas seulement dans les oreilles. Je me souviens d’avoir serré la rambarde sans vraiment pouvoir dire si les gouttes qui me frappaient le visage étaient de la pluie, des embruns, ou les deux.

Ce qui m’a surpris, c’est à quel point la traversée récompense la patience. La plupart des gens la traversent en courant, trempés et les yeux plissés, et ratent ces fenêtres de dix secondes où une rafale dégage les embruns et offre cette vue violente et rapprochée de l’eau se brisant sur le rebord des gorges. J’ai attendu deux ou trois de ces accalmies, immobile, dégoulinant, pendant que d’autres touristes me dépassaient en supposant qu’il n’y avait rien à voir. Il y avait pourtant bien quelque chose — il suffisait de s’arrêter et de laisser le vent faire son travail.

Prenez un sac étanche ou laissez votre appareil photo au kiosque d’entrée, parce qu’il n’existe aucune version de cette marche où votre électronique survit sans protection. J’ai commis l’erreur de vouloir filmer avec mon téléphone dans une pochette plastique fragile et j’ai fini avec un objectif plein de gouttelettes d’eau et une vidéo bien médiocre à montrer. Un poncho bon marché aide moins qu’on ne le pense : les embruns arrivent autant du bas et de côté que d’en haut.

Le temps de revenir en boucle vers l’entrée, on est fatigué d’une autre manière — pas à cause de la distance, puisque c’est à peine une marche de quinze minutes par trajet, mais à cause de la pure surcharge sensorielle d’être aussi près d’autant d’eau qui tombe. Je me suis assis ensuite sur un banc près du portail, essorant ma chemise, et j’ai eu l’impression d’avoir mérité quelque chose, même si en réalité je n’avais fait que marcher quelques centaines de mètres et me mouiller.

Quand y aller : Visitez pendant ou juste après la saison des pluies (février à mai) pour un maximum d’embruns et de spectacle, même si la visibilité peut tomber presque à zéro ; la saison sèche (août à novembre) échange les trempages contre des vues plus claires de toute la paroi rocheuse des chutes.