Temecula

Ni Lia ni moi n’attendions grand-chose de Temecula. L’idée d’un vignoble dans le sud de la Californie sonnait comme une contradiction, plutôt fait pour des enterrements de vie de jeune fille du week-end que pour une dégustation sérieuse, et le trajet par l’Interstate 15, entre centres commerciaux d’usine et panneaux publicitaires de casinos, n’a rien fait pour nous faire changer d’avis. Puis la route a grimpé sur De Portola Road et Rancho California Road, et la vallée s’est ouverte : une quarantaine de domaines dispersés sur des collines dorées, la brume du matin encore accrochée aux terrains bas, et pas la moindre trace de l’autoroute que nous venions de quitter.

Le vin en montgolfière

L’écart de température diurne de la vallée — des après-midis chaudes qui se rafraîchissent vite sous une couche marine venue de la côte via le Rainbow Gap — se révèle idéal pour les cépages rhodaniens, et les domaines de Temecula misent franchement sur la syrah, le viognier et le grenache plutôt que d’essayer de copier Napa. Nous avons réservé un vol en montgolfière à l’aube, décollant d’un vignoble alors que la vallée était encore dans une pénombre bleutée, et regardé le soleil éclairer les rangs de vigne un à un tandis que nous dérivions. Lia, qui n’aime pas les hauteurs, a agrippé le rebord du panier pendant tout le vol et a admis ensuite que ça en valait la peine. Nous avons atterri dans un champ vide et reçu du champagne avant même d’avoir fini de replier la montgolfière.

Salles de dégustation et déjeuners sans fin

Nous avons passé le reste de la journée à sillonner Rancho California Road, nous arrêtant dans trois domaines sans en regretter un seul. La salle de dégustation de South Coast Winery se dresse au milieu de vignes bien entretenues avec vue sur le fond de la vallée, tandis que des lieux plus petits et familiaux comme Wiens et Robert Renzoni donnaient davantage l’impression de s’asseoir dans l’arrière-cour de quelqu’un — si leur arrière-cour produisait un excellent tempranillo. Le déjeuner s’est déroulé sur la terrasse d’un restaurant de domaine, une assiette de pain plat et d’huile d’olive locale disparaissant lentement sur deux heures, ce genre de repas sans hâte qui ne fonctionne vraiment que lorsque personne n’a à conduire ailleurs ce jour-là.

Old Town Temecula

En fin d’après-midi, nous avions échangé les rangs de vigne contre les trottoirs en bois d’Old Town Temecula, un tronçon de Front Street bordé de façades à l’ancienne façon Far West debout, sous une forme ou une autre, depuis les années 1890. C’est touristique par endroits, mais les boutiques d’antiquités et les saloons ont une vraie substance, et le Temecula Valley Museum raconte l’histoire de la bande Pechanga des Indiens Luiseño et l’ère de l’élevage bovin qui a façonné la vallée avant l’arrivée des vignes. Nous avons terminé la soirée avec un barbecue et une bière locale sur une terrasse encore tiède de la chaleur du jour, les collines aux abords de la ville désormais sombres et silencieuses.

Comment y aller

Temecula se trouve à environ cent kilomètres au nord de San Diego et à cent cinquante kilomètres au sud-est de Los Angeles, les deux accessibles en moins de deux heures par l’Interstate 15 selon le trafic. Il n’existe pas de service ferroviaire direct jusqu’à la ville, une voiture est donc indispensable, aussi bien pour le trajet d’arrivée que pour se déplacer entre les domaines une fois sur place, qui sont dispersés — désignez un conducteur ou réservez une navette de dégustation, car les salles de dégustation ici versent généreusement. L’aéroport international de San Diego et l’aéroport international d’Ontario sont les aéroports majeurs les plus proches, chacun à environ une heure de route.