Todi

En 1990, un professeur du Kentucky a publié une étude classant Todi comme la ville la plus agréable à vivre au monde. L’affirmation était d’emblée discutable et s’est attachée pour toujours à l’identité de la ville. Todi elle-même semble légèrement amusée par tout cela. Les gens qui y vivent réellement se préoccupent en grande partie des mêmes choses que les habitants des petites villes de colline italiennes ont toujours eu à cœur : le café, la politique locale, la qualité de l’huile d’olive de l’année. La piazza est excellente, quel que soit le système de classement.

La Piazza del Popolo

Le centre civique de Todi est l’une des places médiévales les plus cohérentes d’Italie — trois palais gothiques disposés autour des marches de la cathédrale avec une logique spatiale qui paraît délibérée rétrospectivement et qui, à l’époque de sa construction, devait sans doute sembler inévitable. Le Palazzo del Capitano et le Palazzo del Popolo sont reliés par un escalier extérieur et forment ensemble une façade d’arcs gothiques qui encadrent les vues sur la vallée. Le matin de mon arrivée, un marché de produits se démontait sur la partie basse de la piazza, les marchands enveloppant dans du papier journal le fenouil invendu, et toute la place sentait la terre et les herbes coupées.

Vues sur la vallée du Tibre

La position de Todi au-dessus du Tibre lui offre des vues dans trois directions, et les différents belvédères de la ville haute les présentent avec des accents différents. La plus belle se trouve depuis les jardins publics au-dessus de la ville, où la vallée apparaît comme un large bassin agricole avec le fleuve qui le traverse, bordé de peupliers de Lombardie et de fermes éparses. D’ici, la palette vert et or de l’Ombrie prend un sens qu’elle n’a pas quand on est au milieu d’elle. Je suis resté assis là plus longtemps que prévu. Lia lisait ; moi, je regardais un faucon tournoyer au-dessus de quelque chose, loin en contrebas dans la vallée.

Santa Maria della Consolazione

Cinq minutes de marche en contrebas des vieux remparts vous mènent à une église Renaissance que l’historien de l’architecture Rudolf Wittkower a qualifiée de l’un des exemples les plus parfaits de l’architecture religieuse de la Renaissance. Commencée en 1508 et achevée seulement en 1607, ce qui explique peut-être son autonomie inhabituelle — un plan en croix grecque à quatre absides et une coupole centrale, isolée dans un bosquet à l’extérieur de la ville, comme s’il lui fallait s’éloigner de la cité médiévale pour être pleinement elle-même. L’intérieur est blanchi à la chaux et austère. Les proportions sont justes d’une manière qui met un instant à s’imposer puis qu’il devient impossible d’ignorer.

Vivre lentement dans une petite ville

Todi s’est positionnée — en partie par accident, en partie avec l’astuce cynique d’une ville qui a lu la couverture médiatique sur sa qualité de vie — comme un lieu pour la vie réfléchie. On y trouve de bons restaurants, une poignée d’excellents petits hôtels, et un vin de la zone Todi DOC environnante qui ne reçoit pas l’attention qu’il mérite. J’y ai passé deux nuits, soit une de plus que la plupart des visiteurs, et le deuxième jour s’est déroulé autrement que le premier : je savais quel bar faisait le meilleur macchiato, quel itinéraire entre le parking et la piazza passait par la vue que je préférais, quel restaurant avait la carte la plus courte, signe que quelqu’un prêtait attention à ce qui était de saison.

Quand y aller : Mai et septembre sont idéaux — doux, peu fréquentés, et la lumière de la vallée est bonne presque toute la journée. Le Todi Arte Festival, fin juillet et en août, remplit la piazza de théâtre et de musique. La récolte des olives s’étend d’octobre à novembre ; l’arrivée de l’huile nouvelle dans les restaurants vaut la peine de caler son voyage. Décembre et janvier sont calmes et froids, ce qui constitue en soi une raison valable de venir.