Todi

En 1990, un profesor de Kentucky publicó un estudio que calificaba a Todi como la ciudad más habitable del mundo. La afirmación fue inmediatamente cuestionable y quedó permanentemente unida a la identidad del pueblo. La propia Todi parece encontrarlo levemente entretenido. La gente que realmente vive allí está mayormente preocupada por las mismas cosas que siempre han preocupado a los habitantes de los pequeños pueblos italianos en lo alto de una colina: el café, la política local, la calidad del aceite de oliva de ese año. La piazza es excelente con independencia de cualquier sistema de clasificación.

La Piazza del Popolo

El centro cívico de Todi es una de las piazzas medievales más coherentes de Italia: tres palacios góticos dispuestos alrededor de los escalones de la catedral con una lógica espacial que a posteriori parece deliberada y que, en el momento en que fue construida, probablemente pareció inevitable. El Palazzo del Capitano y el Palazzo del Popolo están conectados por una escalera exterior y juntos forman una fachada de arcos góticos que enmarcan las vistas sobre el valle. La mañana en que llegué, un mercado de productos frescos se estaba desmontando en la piazza inferior, los vendedores envolviendo el hinojo sin vender en periódico, y toda la plaza olía a tierra y hierbas cortadas.

Vistas sobre el Valle del Tíber

La posición de Todi sobre el Tíber le da vistas en tres direcciones, y los distintos miradores alrededor de la ciudad alta las presentan con diferentes énfasis. El mejor es desde los jardines públicos sobre el pueblo, donde el valle aparece como una amplia cuenca agrícola con el río serpenteando a través, bordeado de chopos lombardos y cortijos dispersos. Desde aquí la paleta verde y dorada de Umbría cobra un sentido que no tiene cuando estás en medio de ella. Me senté allí más tiempo del que había planeado. Lia leía; yo observaba un halcón que describía círculos sobre algo en el valle, muy abajo.

Santa Maria della Consolazione

A cinco minutos a pie por debajo de las murallas antiguas hay una iglesia renacentista que el historiador de arquitectura Rudolf Wittkower llamó uno de los ejemplos más perfectos de diseño eclesiástico renacentista. Se empezó en 1508 y no se terminó hasta 1607, lo que quizás explica su inusual autosuficiencia: una planta de cruz griega con cuatro ábsides y una cúpula central, en pie sola en un bosquecillo de árboles fuera del pueblo, como si necesitara distanciarse de la ciudad medieval para ser plenamente ella misma. El interior está encalado y es severo. Las proporciones son correctas de una manera que tarda un momento en registrarse y luego resulta imposible ignorar.

Vivir Despacio en un Pueblo Pequeño

Todi se ha posicionado —en parte accidentalmente, en parte con la sagacidad cínica de un pueblo que leyó la cobertura sobre habitabilidad— como un lugar para la vida reflexiva. Hay buenos restaurantes, un puñado de pequeños hoteles excelentes y vino de la zona DOC Todi circundante que no recibe la atención que merece. Me quedé dos noches, una más de lo que la mayoría de los visitantes consiguen, y el segundo día transcurrió de manera diferente al primero: ya sabía qué bar hacía el mejor macchiato, qué camino desde el aparcamiento hasta la piazza pasaba por la vista que más me gustaba, qué restaurante tenía el menú más corto —lo que significa que alguien estaba prestando atención a lo que había en temporada.

Cuándo ir: Mayo y septiembre son ideales: suave, sin aglomeraciones y la luz del valle es buena la mayor parte del día. El Festival Arte Todi a finales de julio y agosto llena la piazza de teatro y música. La cosecha de aceitunas va de octubre a noviembre; el aceite nuevo que llega a los restaurantes vale la pena programar la visita alrededor de ello. Diciembre y enero son tranquilos y fríos, lo cual es en sí mismo una razón válida para visitar.