Ivano-Frankivsk

Ivano-Frankivsk était une étape sur la route vers les montagnes, et c’est finalement le genre d’endroit pour lequel j’aurais aimé prévoir une journée de plus. J’y suis arrivé en train depuis Lviv, un trajet de deux heures à travers des terres agricoles plates qui ont peu à peu commencé à onduler à mesure qu’on approchait des contreforts, et je suis descendu dans une ville qui semblait immédiatement plus calme que Lviv sans être moins élégante. La place centrale, Rynok, est bordée de ces bâtiments tout en douceur, pastel, de style art nouveau et austro-hongrois — la ville a fait partie de l’empire des Habsbourg pendant une longue période, et cette histoire se ressent dans l’architecture plus que partout ailleurs dans la région, à part Lviv et Tchernivtsi.

J’ai passé mon premier après-midi à marcher simplement, sans programme, ma façon préférée de découvrir une ville. Les rues piétonnes qui partent de la place sont pleines de petits cafés, et j’ai fini dans l’un d’eux qui avait un menu entièrement en ukrainien écrit à la craie, que le propriétaire m’a patiemment traduit article par article. J’ai commandé un café servi avec un petit verre d’eau et un carré de chocolat noir, une habitude que j’ai apprise plus tard être assez courante dans cette partie de l’Ukraine et qui me manque désormais sincèrement.

L’église gréco-catholique près de la place, avec sa façade bleue et blanche, mérite qu’on y jette un œil même si on n’est pas croyant — l’intérieur a cette qualité tranquille et stratifiée que partagent beaucoup d’églises de cette région, icônes et dorures sans l’ampleur écrasante d’un lieu comme la Laure de Pochaïv plus à l’est. Ce que j’ai le plus apprécié, cependant, c’est la façon dont la ville fonctionnait comme un lieu réel, vécu, plutôt que comme une pièce de musée. Des étudiants à vélo, des vieillards jouant aux échecs sur un banc près de la fontaine, un marché à quelques rues du centre vendant du miel et des champignons secs en vrac dont j’ai acheté bien trop.

Pour être honnête, Ivano-Frankivsk fonctionne mieux comme base que comme destination en soi — la plupart des gens, moi y compris, l’utilisent comme dernière véritable ville avant de monter dans les Carpates vers Bukovel ou la crête de Chornohora. Mais la traiter uniquement comme une porte d’entrée serait une erreur. Accordez-lui au moins une nuit, et mangez quelque part qui ne soit pas rattaché à votre hôtel.

Quand y aller : De la fin du printemps au début de l’automne pour le climat le plus doux et les journées les plus longues pour marcher, même si la ville fonctionne toute l’année comme étape avant ou après les montagnes.