Ivano-Frankivsk

Ivano-Frankivsk fue una parada de camino a las montañas, y terminó siendo el tipo de lugar en el que desearía haber presupuestado un día más. Llegué en tren desde Lviv, un trayecto de un par de horas por tierras de cultivo llanas que poco a poco empezaron a ondularse a medida que nos acercábamos a las estribaciones, y salí a una ciudad que se sentía de inmediato más tranquila que Lviv sin ser menos elegante. La plaza central, Rynok, está flanqueada por edificios suaves en tonos pastel de estilo art-nouveau y austrohúngaro — la ciudad formó parte del imperio de los Habsburgo durante un largo periodo, y esa historia se percibe en la arquitectura más que en cualquier otro lugar de la región excepto Lviv y Chernivtsi.

Pasé mi primera tarde simplemente caminando sin agenda, que es mi forma favorita de conocer una ciudad. Las calles peatonales que salen de la plaza están llenas de pequeños cafés, y terminé en uno que tenía una carta escrita enteramente en ucraniano en una pizarra que el dueño me tradujo pacientemente elemento por elemento. Pedí un café que venía con un vaso pequeño de agua y un trozo de chocolate negro al lado, una costumbre que luego supe que es bastante habitual en esta parte de Ucrania y que ahora echo genuinamente de menos.

Vale la pena asomarse a la iglesia grecocatólica cerca de la plaza, con su fachada azul y blanca, aunque no seas religioso — el interior tiene esa calidad tranquila y estratificada que comparten muchas iglesias de esta región, iconos y dorados sin la escala abrumadora de un lugar como la Lavra de Pochayiv más al este. Lo que más me gustó, sin embargo, fue cómo la ciudad funcionaba como un lugar real, habitado, en lugar de una pieza de museo. Estudiantes en bicicleta, ancianos jugando al ajedrez en un banco cerca de la fuente, un mercado a pocas calles del centro vendiendo miel y hongos secos a granel de los que compré demasiado.

Si soy honesto, Ivano-Frankivsk funciona mejor como base que como destino en sí mismo — la mayoría de la gente, yo incluido, la usa como la última ciudad real antes de subir a los Cárpatos hacia Bukovel o la cresta de Chornohora. Pero tratarla puramente como puerta de entrada sería un error. Dale al menos una noche, y come en algún sitio que no esté pegado a tu hotel.

Cuándo ir: De finales de primavera a principios de otoño para el clima más suave y las horas de luz más largas para caminar, aunque la ciudad funciona todo el año como parada antes o después de las montañas.