Mgahinga

Mgahinga est minuscule, et tous ceux qui y travaillent vous le diront avec une sorte de haussement d’épaules fier, comme si la petitesse était précisément l’intérêt du lieu. C’est le plus petit parc national d’Ouganda, niché dans l’extrême sud-ouest du pays où il se resserre entre le Rwanda et la RD Congo, et la plupart des gens qui arrivent jusque-là sont en réalité en route vers ailleurs — généralement le trekking des gorilles à Bwindi. Nous en faisions partie. Mais Mgahinga m’a happé à sa manière en à peine une heure.

Le trek des singes dorés est la raison de faire ce détour, et c’est une expérience différente du trekking des gorilles — plus rapide, plus bruyante, plus chaotique. Ces singes ne restent pas tranquilles pour vous. Nous avons suivi un ranger à travers une forêt de bambous dense, parfois en rampant sous des branches basses, à la poursuite de bruissements au-dessus de nos têtes tandis que ces petits primates orange doré bondissaient entre les tiges plus vite que mes yeux ne pouvaient les suivre, sans parler d’un appareil photo. Lia a obtenu une photo correcte sur environ quatre-vingts essais. C’est une expérience moins contemplative que d’observer des gorilles, plutôt comme essayer de suivre le rythme d’un groupe d’enfants hyperactifs dans une cour de récréation, et je le dis comme un compliment.

Le parc est en réalité la portion ougandaise de la chaîne volcanique des Virunga, trois cônes éteints — Muhabura, Gahinga, Sabinyo — qui s’étendent aussi vers le Rwanda et le Congo. On peut gravir n’importe lequel d’entre eux, et nous avons fait une demi-journée sur le Gahinga, le plus court, à travers du bambou qui s’éclaircissait peu à peu en lande où se dressaient d’étranges lobélies géantes, comme des sculptures extraterrestres. Le sommet abrite un petit lac de cratère que nous n’avons pas eu le temps d’atteindre, ce qui m’a agacé pendant près d’une semaine après coup. La prochaine fois.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est à quel point l’endroit tout entier semblait paisible. Bwindi, à une heure ou deux de là, dispose d’une véritable infrastructure bâtie autour du tourisme des gorilles — lodges, 4x4, un flux constant de visiteurs. Mgahinga n’a presque rien de tout cela. Nous avons eu le trek des singes dorés pratiquement pour nous seuls, à part notre petit groupe, et le poste des rangers ressemblait davantage à une affaire familiale qu’à une machine touristique. Une expérience culturelle batwa est également proposée près de l’entrée du parc, menée par d’anciennes communautés forestières relogées lors de la création du parc — une visite plus lourde, plus complexe que le trekking animalier, et que je recommanderais d’aborder avec une certaine humilité plutôt que comme une case à cocher.

Quand y aller : de juin à septembre ou de décembre à février, pendant les saisons les plus sèches, quand les sentiers de la forêt de bambous ne se transforment pas en bourbier.