Chutes Murchison
"J'avais lu « la chute d'eau la plus puissante du monde » tellement de fois que l'expression avait cessé de signifier quoi que ce soit. Puis je me suis retrouvé à vingt mètres de la faille."
Ernest Hemingway a survécu à deux crashs d’avion près d’ici en 1954. Le deuxième impliquait les chutes Murchison elles-mêmes — l’avion de secours qui l’emmenait se faire soigner a accroché un câble télégraphique au décollage et a pris feu. Il s’en est sorti des deux fois, a apparemment bu une bière, puis a passé des années à raconter ça à qui voulait l’entendre. Debout au sommet des chutes, à regarder le Nil se forcer à travers une fissure dans la roche de seulement sept mètres de large, j’ai pensé : oui, c’est le genre d’endroit qui laisse des traces sur les gens.
Les Chutes Elles-mêmes
Murchison n’est pas la plus haute chute d’eau d’Afrique, loin s’en faut. Ce qu’elle est, c’est violente. Le Nil Victoria, charriait tout le drainage du lac Victoria, atteint ce point dans le nord de l’Ouganda et trouve dans la roche une faille qui ne laisse passer que sept mètres de passage. Tout ce qui n’y tient pas devient écume et tonnerre que l’on ressent dans les molaires. Le belvédère supérieur est à quelques pas de la route du parc et offre une vue sur l’eau s’écrasant dans le bassin en contrebas avec ce que je ne peux décrire que comme une certaine autorité. Un arc-en-ciel apparaît la plupart des matins dans la brume, ce qui fait presque trop bien l’affaire.
La montée en bateau depuis Paraa jusqu’au pied des chutes est l’une des meilleures demi-journées du voyage en Afrique de l’Est. Les hippopotames font surface sur les deux rives en nombre que je n’avais pas anticipé — trente, quarante à la fois dans certains bassins. Les crocodiles du Nil s’allongent sur des bancs de sable avec la patience sans expression de créatures qui gagnent depuis deux cents millions d’années. Les éléphants viennent parfois au bord de l’eau en fin d’après-midi. Le guide de notre bateau nommait les oiseaux calmement, sans ostentation : pygargue vocifer, héron goliath, martin-pêcheur géant.
Le Parc au-delà de la Rivière
Le parc national des chutes Murchison est le plus grand d’Ouganda et contient savane, forêt et forêt riveraine en proportions à peu près égales. La rive nord du Nil est là où la plupart des safaris en 4×4 ont lieu, et les animaux ici — cob de Buffon, sassaby, girafe, lion, léopard — opèrent sur une échelle spatiale complètement différente de celle des rencontres avec les gorilles ou les chimpanzés dans le sud. C’est l’Afrique aux grands ciels : lumière plate le matin, poussière rouge, odeur d’herbe sèche qui se réchauffe.
La réserve forestière de Budongo, qui se connecte au bord sud du parc, est moins fréquentée et abrite l’une des meilleures populations de chimpanzés d’Ouganda. Elle fonctionne comme une excursion d’une journée depuis le camp de Paraa et s’associe bien aux safaris du nord comme contrepoids — forêt dense contre plaine ouverte, chimpanzés contre lions, vert contre or.
Se Repérer
Paraa est le centre névralgique du camp sur la rive nord, accessible par un petit bac qui traverse le Nil selon un horaire qui semble approximatif. La route depuis Kampala fait cinq à six heures sur goudron qui devient murram rouge après la ville de Masindi. La piste depuis Masindi est difficile mais praticable en 4×4 standard.
L’avion est une option raisonnable — il y a une piste à Pakuba et une autre près de Chobe sur la frontière nord. Plusieurs lodges organisent leurs propres transferts en petit avion depuis Entebbe.
Quand y aller : Les saisons sèches de décembre à février et de juin à septembre sont les meilleures pour observer les animaux — l’herbe est plus courte, les animaux se concentrent près de la rivière, et les pistes du parc sont plus praticables. La sortie en bateau fonctionne toute l’année, mais le Nil est le plus haut et le plus brun pendant les pluies d’avril à mai et d’octobre à novembre.