Parque Nacional Lake Mburo

Manejamos desde Kampala por un camino de tierra roja que se iba estrechando y silenciando a cada kilómetro, y para cuando cruzamos hacia el Parque Nacional Lake Mburo, Lia ya tenía los pies sobre el tablero y yo había dejado de revisar el teléfono. Con unos 370 kilómetros cuadrados, es el más pequeño de los parques de sabana de Uganda, ubicado entre Masaka y Mbarara en el suroeste del país, y esa escala se siente de inmediato: tiene una intimidad que Murchison Falls o Queen Elizabeth nunca logran del todo. Nuestro guía, un hombre de voz suave llamado Robert que había crecido cerca de Mbarara, nos contó que se dice que el nombre del pueblo viene de los impalas que antes deambulaban por sus alrededores, y que Mburo es hoy el único lugar de Uganda donde se los puede ver con regularidad. Ese detalle se me quedó grabado más de lo que esperaba: toda una especie ligada a un solo pedazo de tierra.

Pero lo que realmente me convenció de Mburo es que no tiene leones y casi no hay depredadores, así que pudimos bajarnos y caminar de verdad. Hicimos un safari a pie guiado al amanecer, con las botas hundiéndose en el pasto húmedo, y al rodear un matorral nos topamos con un pequeño grupo de elands que nos miraron con total indiferencia. Sin vehículo de por medio, sin vidrio, solo las señas silenciosas de Robert y el sonido de nuestra propia respiración. Lia me apretó el brazo cuando una familia de facóceros pasó trotando más cerca de lo que ninguno de los dos esperaba, con las colas paradas como pequeñas antenas.

El lago es el corazón del parque: uno de cinco conectados por un pantano, aunque Mburo es al que todos vienen. Salimos en bote a media tarde y en diez minutos ya habíamos contado una docena de hipopótamos, con las orejas asomando sobre la superficie, y un águila pescadora que se lanzó desde un árbol seco y atrapó algo del agua tan rápido que solo lo capté en la segunda toma de mi foto. Nuestro botero apagó el motor cerca de un cocodrilo que tomaba sol en un banco de lodo, y nos quedamos ahí, meciéndonos suavemente, sin decir mucho. Esa noche también salimos a caballo —algo que no hacía desde que era niño en Francia—, cabalgando junto a un grupo de cebras que apenas levantaron la cabeza.

Nos quedamos dos noches en un campamento sencillo de carpas sobre una loma con vista al lago, y recuerdo despertarme la segunda mañana con un búfalo pastando a unos treinta metros de nuestra carpa, completamente indiferente a nuestra presencia. Es un parque pequeño, y tal vez esa sea justo la gracia: no recorres distancias enormes persiguiendo avistamientos, simplemente estás presente en un paisaje que sigue con su rutina a tu alrededor.

Cuándo ir: Nosotros fuimos en temporada seca, y recomendaría cualquiera de las dos ventanas —de junio a agosto o de diciembre a febrero—, ya que los safaris a pie y los paseos a caballo dependen de senderos firmes y secos, y la fauna se ve más fácilmente cuando el pasto está bajo.