Kekova et Simena

Lia est tombée sur cette excursion presque par hasard, une pancarte écrite à la main punaisée sur un étal de pêcheurs à Kas, annonçant une journée en mer vers « la cité engloutie ». J’avoue que j’imaginais quelque chose de plus proche d’une brochure de snorkeling que ce que nous avons vécu : un lent gulet en bois longeant la côte de l’île de Kekova, pendant que notre capitaine désignait des formes sous l’eau qu’il m’a fallu un instant pour identifier — des murs de pierre, un escalier s’enfonçant dans le vide, l’angle d’une maison qu’un tremblement de terre avait entraînée dans la mer quelque part au IIe siècle avant notre ère. Il est interdit de nager ou de mouiller au-dessus des ruines, ce qui m’a d’abord semblé être une règle frustrante, avant que je comprenne que c’était précisément la raison pour laquelle il restait encore quelque chose à voir. Nous nous sommes contentés de nous pencher par-dessus le bastingage, le bateau à peine en mouvement, à regarder l’ancien plan des rues de Simena se dissoudre dans le turquoise.

Mais c’est le versant continental qui m’a vraiment marqué. Kalekoy — nom moderne de l’ancienne Simena — est un groupe d’une douzaine de maisons grimpant à flanc de colline vers un petit château médiéval, et aucune route n’y mène. On y arrive en bateau, ou on n’y arrive pas. Nous avons amarré en contrebas du village et grimpé à pied, passant devant un jardin où quelqu’un avait construit une clôture autour d’un sarcophage lycien trônant au milieu d’un carré de tomates, comme si de rien n’était — ce qui, après quelques jours sur cette côte, avait effectivement cessé de me paraître extraordinaire. Lia s’est accroupie pour déchiffrer le couvercle sculpté pendant qu’un chat nous observait depuis l’ombre.

Tout en haut, le château est assez petit pour en faire le tour en vingt minutes, mais ce qui justifie la montée, c’est la vue plongeante sur la nécropole lycienne taillée dans la roche, qui dévale jusqu’à la baie — des tombeaux empilés à flanc de colline, l’eau en contrebas rayée de toutes les nuances de bleu que je connais, et quelques-unes que je ne connais pas. Nous avons mangé une daurade grillée sur une terrasse qui ne comptait qu’une demi-douzaine de tables, toutes tournées vers la mer, et la propriétaire nous a raconté que sa grand-mère avait grandi dans cette même maison. Pas de voitures, pas de foule qui bouscule, juste, de temps en temps, un gulet contournant la pointe en contrebas. Ce sont les heures les plus paisibles que j’aie passées sur toute cette côte, Kas et Kalkan compris — et je crois que c’est justement parce qu’il faut un bateau et un peu de patience pour y parvenir.

Quand y aller : Privilégiez la période de mai à octobre — la mer y reste assez calme pour profiter d’une traversée tranquille jusqu’aux ruines englouties, ce qui, au fond, est tout l’intérêt du voyage.