Kekova y Simena

Lia encontró la excursión en barco casi por casualidad, un cartel escrito a mano pegado en un puesto de pescadores en Kas que anunciaba una salida de un día a “la ciudad sumergida”. Reconozco que me imaginé algo más parecido a un folleto de esnórquel que lo que realmente vivimos: un lento gulet de madera deslizándose junto a la costa de la isla de Kekova mientras nuestro capitán señalaba formas bajo el agua que a mis ojos les tomó un momento resolver en lo que realmente eran: muros de piedra, una escalera que descendía hacia la nada, la esquina de una casa que un terremoto arrastró al mar en algún momento del siglo II a.C. Está prohibido nadar o anclar sobre las ruinas, algo que al principio me pareció una regla frustrante hasta que entendí que era justamente la razón por la que aún quedaba algo que ver. Nos limitamos a asomarnos por la borda, el barco casi sin moverse, viendo el antiguo trazado de calles de Simena disolverse en el turquesa.

Pero el lado continental fue lo que realmente me marcó del viaje. Kalekoy —el nombre moderno de lo que antes era Simena propiamente dicha— es un puñado de quizás una docena de casas que suben por una colina hacia un pequeño castillo medieval, y no hay ninguna carretera que lleve hasta allí. Se llega en barco o no se llega. Amarramos debajo del pueblo y subimos caminando pasando por un jardín donde alguien había construido una cerca alrededor de un sarcófago licio que estaba en su huerto de tomates como si nada, algo que, después de unos días en esta costa, en realidad había dejado de parecerme extraordinario. Lia se agachó a leer la tapa tallada mientras un gato nos observaba desde la sombra.

En lo alto, el castillo es tan pequeño que se recorre entero en veinte minutos, pero el motivo para subir es la vista hacia la necrópolis excavada en roca que desciende hasta la bahía: tumbas apiladas en la ladera, el agua abajo rayada en cada tono de azul que conozco y varios que no. Comimos dorada a la parrilla en un restaurante con terraza que tenía quizás seis mesas, todas mirando al agua, y la propietaria nos contó que su abuela había crecido en esa misma casa. Sin coches, sin multitudes empujando, solo algún gulet ocasional doblando el cabo más abajo. Es de las horas más tranquilas que he pasado en toda esta costa, incluyendo Kas y Kalkan, y creo que es precisamente porque llegar hasta ahí exige un barco y un poco de paciencia.

Cuándo ir: Lo ideal es entre mayo y octubre, cuando el mar se mantiene lo bastante calmo para disfrutar de un paseo en barco tranquilo hasta las ruinas sumergidas, que en realidad es todo el sentido de venir.