Marmaris

Il existe une version de Marmaris que je ne m’attendais pas à trouver et que j’ai trouvée quand même : un port véritablement magnifique. La baie est une crique profonde, semblable à un fjord, cernée de montagnes et d’une dense forêt de pins sylvestres, et quand on la voit depuis le château au-dessus de la vieille ville — toute son étendue, la largeur de l’eau, les collines de tous les côtés — on comprend immédiatement pourquoi tout commandant naval de l’histoire méditerranéenne a utilisé cet endroit. La géographie est extraordinaire.

Tout ce qui a été bâti par-dessus cette géographie est plus compliqué.

Le château et la vieille ville

Le château est petit et facile à parcourir, une forteresse seldjoukide reconstruite par Soliman au seizième siècle qui abrite aujourd’hui un modeste musée archéologique. La vue depuis le sommet est la raison d’y monter. En dessous du château, la vieille ville est un dédale de ruelles étroites — le quartier du bazar — qui parvient à conserver quelque chose de son caractère ottoman malgré la pression des souvenirs. J’y ai trouvé un dinandier travaillant dans une boutique de la taille d’un grand placard, martelant des motifs dans des plateaux avec une concentration qui suggérait une indifférence totale à la tournée des bars qui commençait trois rues plus loin.

La promenade principale du port, Kordon Caddesi, longe le front de mer sur plusieurs kilomètres et devient le soir un flux continu de gens se déplaçant dans les deux sens sans destination apparente. Il y a quelque chose de vraiment plaisant là-dedans si vous êtes d’humeur : l’odeur de la mer, les vendeurs de maïs grillé et de moules, les lumières des bateaux.

La marina de Netsel et les gulets

La marina de Marmaris est l’une des plus grandes de la côte turque, et l’industrie de construction de gulets s’est historiquement concentrée dans la ville — les bateaux en bois qui définissent l’expérience du Voyage Bleu ont été en grande partie conçus et construits ici. Marcher dans la marina le matin, avant que les groupes de charter ne montent à bord et que la logistique du jour ne commence, est étrangement paisible : des coques de bois patiné, des cordages lovés avec la précision de la longue habitude, l’odeur de peinture, de sel et de quelque chose de faiblement résineux venu de la forêt au-dessus.

Les charters à la journée dans la baie sont l’activité évidente, et ils sont vraiment gratifiants : les criques au nord et à l’est de la ville, accessibles uniquement par bateau, sont tranquilles et propres. Celle qu’on appelle Kumlubük est particulièrement bonne — un demi-cercle de sable adossé à la forêt avec un unique restaurant de plage servant la prise du jour.

Bar Street et ce qui l’entoure

Bar Street — une allée pavée de clubs et de bars qui fonctionne approximativement entre vingt et une heures et cinq heures du matin — est l’axe autour duquel tourne la réputation estivale de Marmaris. Je n’ai rien de particulièrement intéressant à en dire ; elle fait ce qu’elle fait à fort volume, et si vous voulez ça, vous êtes au bon endroit, et si vous ne le voulez pas, vous restez à l’autre bout de la promenade et vous vous couchez à une heure raisonnable.

Ce dont on parle moins, c’est que Marmaris possède une économie turque domestique fonctionnelle qui tourne parallèlement à celle du tourisme : jours de marché, déjeuners en lokanta, hammams qui servent les habitants plutôt que les touristes, une criée au poisson sur le port qui a lieu avant que la plupart des touristes ne soient réveillés.

Excursions vers l’extérieur

Marmaris fonctionne bien comme base pour la presqu’île de Datça à l’ouest — un long et étroit doigt de terre qui s’avance de soixante-cinq kilomètres dans la mer entre l’Égée et la Méditerranée, se terminant à Cnide, une cité antique avec un port de chaque côté. La route est spectaculaire ; la presqu’île devient plus sèche et plus austère à mesure qu’on avance vers l’ouest, la route plongeant vers l’eau et remontant à travers les chênes kermès et les lentisques. La ville de Datça elle-même est une version plus tranquille et plus petite de la station balnéaire de la côte, et Cnide à la pointe récompense la distance avec des ruines posées directement sur deux mers.

Quand y aller : mai et octobre pour le port sans la densité de la haute saison. Juin est excellent. Juillet et août transforment Marmaris en quelque chose de véritablement écrasant — la baie se remplit du trafic des charters et la ville tourne à plein régime commercial. Si vous y allez en été, arrivez par bateau si possible ; le port vu de l’eau est meilleur que le port vu de la terre.