Fethiye

Fethiye ne cherche pas à vous charmer, ce qui est en partie pour cela qu’elle y parvient. C’est une vraie ville — bâtiments municipaux, un marché de produits frais qui vend à de véritables habitants, des ronds-points — qui se trouve être au bord de l’une des plus belles baies de la côte turque et qui possède un ensemble de tombeaux rupestres lyciens taillés directement dans la falaise de calcaire au-dessus de la marina. La juxtaposition ne se banalise jamais tout à fait.

Les tombeaux rupestres et ce qui les entoure

Le tombeau d’Amyntas, taillé dans la paroi de la falaise au-dessus du centre-ville au quatrième siècle av. J.-C., est le plus grand et le mieux conservé des tombeaux lyciens de Fethiye — une façade modelée sur le fronton d’un temple grec, colonnes comprises, creusée dans la roche massive. La nuit, la municipalité le baigne d’une lumière chaude, et il rougeoie ambre au-dessus des toits d’une manière qui tient moins de l’éclairage que de la révélation.

Pour y monter, il faut une marche d’un quart d’heure dans des ruelles en escalier depuis le centre-ville, en passant devant des maisons aux vignes en treille et l’odeur de la fumée de bois même en été. La vue depuis l’esplanade devant le tombeau embrasse toute la baie, les îles qui y sont éparpillées, et par temps clair les montagnes derrière Ölüdeniz. J’y suis allé deux fois : une fois en fin d’après-midi et une fois de nuit, et ce sont en pratique deux expériences différentes.

Le marché et le front de mer

Le marché du mardi à Fethiye est une affaire sérieuse qui envahit les rues derrière le front de mer et attire des vendeurs de toute la région. J’y ai trouvé des olives en saumure en dix-huit variétés, de la mélasse de grenade dans des bocaux sans étiquette, des poivrons séchés au soleil suspendus comme des guirlandes, et un étal tenu par un vieil homme ne vendant rien d’autre que différentes tailles de la même cuillère en bois. Le marché aux poissons fonctionne tous les jours dans une halle couverte près du port ; vous choisissez votre poisson à un comptoir, vous payez le prix du marché, et vous le portez par une porte communicante jusqu’à l’un des restaurants qui entourent le bâtiment, qui vous le cuisinent pour un forfait de service fixe. C’est un excellent système.

Excursions en bateau

La plupart des visiteurs utilisent Fethiye comme base, et à juste titre. Le tour des douze îles en bateau est l’offre standard : une journée sur l’eau avec des arrêts dans des criques de baignade, un village fantôme, une source chaude, divers rochers émergés. J’ai fait un charter privé en gulet avec un petit groupe, ce qui signifiait qu’on pouvait s’attarder aux bons endroits et traverser les médiocres plus vite. La baie de Göcek, au nord, est plus tranquille et plus belle ; demandez à votre prestataire d’aller dans cette direction plutôt que vers l’est et les foules.

La Voie lycienne à pied

Le sentier de grande randonnée de la Voie lycienne passe à travers ou près de Fethiye, et même les non-randonneurs peuvent parcourir les premiers kilomètres de sa section côtière pour avoir une idée du paysage : pinède sèche, sentiers de calcaire, vues sur la baie qui ne cessent de s’élargir à mesure qu’on monte. Lia et moi avons marché environ quatre kilomètres un matin avant de faire demi-tour pour un café. C’était assez pour comprendre pourquoi les gens font la totalité.

Fethiye est aussi le point de départ pour le Lagon bleu d’Ölüdeniz, à trente minutes à l’est en dolmuş — ce qui veut dire que vous pouvez profiter de l’expérience balnéaire puis revenir dormir dans une ville qui a un vrai caractère.

Quand y aller : d’avril à juin pour la randonnée et les visites sans la chaleur de l’été. Septembre et octobre pour l’eau chaude, des prix plus bas et la plus belle lumière de l’année. Le marché du mardi a lieu toute l’année. Évitez la mi-juillet jusqu’à août si vous êtes sensible aux foules — le port se remplit à pleine capacité et les prix des hébergements grimpent.