Göcek

Göcek est une ville de voile qui n’a pas particulièrement besoin que vous sachiez que c’est une ville de voile. Les marinas sont pleines toute l’année. La douzaine d’îles au large est disposée comme une leçon de géographie sur l’anatomie des criques. Le village lui-même est ordonné et sans hâte d’une manière qui semble méritée plutôt que gérée, et la rue principale offre la combinaison utile d’une bonne boulangerie, d’un shipchandler et d’un restaurant tenu par une femme qui prépare le même ragoût d’agneau depuis trente ans.

Le village et ses marinas

La ville compte trois marinas — D-Marin Göcek, Skopea Marina et la marina municipale — qui abritent à elles trois plusieurs centaines de bateaux à tout moment en été. Le front de mer est bordé de magasins d’avitaillement, de fournisseurs de gréement et de chantiers de réparation à côté des cafés et des restaurants, et le mélange crée une atmosphère qui n’est ni purement touristique ni purement industrielle, mais quelque chose de plus intéressant que l’un ou l’autre : un endroit qui a une raison d’être.

La rue principale de Göcek, à cinq minutes de marche d’un bout à l’autre, possède ce que toute petite ville devrait avoir et que la plupart n’ont pas : une fromagerie, une pharmacie au propriétaire serviable, une librairie au fonds tournant qui comprend des livres de poche en anglais laissés par les marins au fil des années, et un salon de thé où les hommes âgés de la ville jouent au backgammon à un rythme qui suggère que le temps est une ressource disponible en abondance.

Les Douze Îles

L’amas d’îles, de presqu’îles et de baies protégées dans le golfe au nord de Göcek — commercialisé collectivement sous le nom de Douze Îles bien que le compte soit approximatif — constitue la raison d’être de cette ville. Les mouillages sont exceptionnels : la baie de Cléopâtre, la crique du Hammam avec ses bains romains en ruine encore accessibles depuis l’eau, les deux criques jumelles de l’île de Tersane où des murs de monastère byzantin descendent jusqu’à la mer.

J’ai rejoint un charter à la journée avec six autres personnes sur un gulet en bois qui partait à neuf heures et revenait après le coucher du soleil. Le capitaine, un homme nommé Serdar qui avait grandi sur ces eaux, naviguait entre les îles sans rien vérifier d’autre que la direction du vent. Nous avons nagé dans quatre criques, bu trop de thé, déjeuné à bord — poisson frais grillé au charbon de bois, salade de tomates, pain, yaourt — et sommes revenus à la marina avec cette épuisement propre et particulier qu’une journée sur l’eau produit quand elle se passe bien.

Kayak et les criques par la mer

Plusieurs prestataires à Göcek proposent du kayak de mer dans le golfe, ce qui est une expérience véritablement différente des tours en bateau. Au ras de l’eau, en se déplaçant à trois kilomètres-heure à travers les passages entre les îles, l’échelle des choses change. Les falaises sont plus hautes. La visibilité sous-marine est vertigineuse — on voit le fond à huit mètres de profondeur tout en pagayant encore. Lia et moi avons fait du kayak pendant trois heures le long de la côte sud de l’île la plus proche et autour du cap jusque dans la baie de Cléopâtre, qui mérite son nom en étant tout simplement déraisonnable dans sa beauté.

Le lien avec Fethiye

Göcek se trouve à quinze minutes au nord de Fethiye par la route et bien moins par la mer, ce qui veut dire qu’elle fonctionne bien comme base si Fethiye est votre centre logistique. La route du Voyage Bleu en gulet — la fameuse « Croisière Bleue » qui longe la côte turque — commence ou se termine généralement à Göcek ou à Fethiye, et l’infrastructure de la ville est calibrée pour cela. Si vous planifiez une croisière à la voile de plusieurs jours, Göcek est le plus sérieux des deux points de départ.

Les soirées tranquilles

Les soirées à Göcek sont tranquilles selon les standards de cette côte. Un dîner dans un restaurant du front de port, les lumières des bateaux reflétées dans l’eau, quelqu’un qui passe quelque chose en sourdine sur une enceinte quelque part de l’autre côté de la marina. Cela ne vous demande rien d’autre que de vous asseoir et de prêter attention.

Quand y aller : de mai à octobre pour la saison de voile, mai et juin étant les plus confortables pour une visite à terre. Le village reste plus calme que ses voisins toute la saison parce que sa clientèle principale est faite de marins plutôt que de touristes de plage. Octobre est exceptionnel : l’eau reste chaude, la foule des charters s’amincit, et les îles semblent appartenir à quiconque se trouve là.