Patara

J’ai marché sur pas mal de plages méditerranéennes qui se disent préservées et qui signifient en réalité sous-exploitées. Patara est différente. On paie un petit droit d’entrée à un poste situé à un quart d’heure de marche du sable — toute la plage se trouve à l’intérieur d’une zone archéologique et écologique protégée, sans bâtiments, sans transats, sans musique — puis on traverse des dunes plus hautes qu’un homme avant que la mer ne s’ouvre devant soi, dix-huit kilomètres de sable, s’incurvant jusqu’à disparaître dans la brume de chaleur. J’ai marché près d’une heure dans une direction sans jamais épuiser le sable désert.

Une plage qui appartient d’abord aux tortues

La raison de tout ce vide protégé m’est apparue clairement en remarquant de petits piquets en bois délimitant des sections de la haute plage, certains accompagnés de pancartes manuscrites en turc et en anglais. Patara est l’un des sites de nidification les plus importants de Méditerranée pour les caouannes, et entre mai et octobre la plage est fermée aux visiteurs après la tombée de la nuit, et certaines sections sont clôturées pour protéger les nids du piétinement. Un garde vérifiant les zones marquées m’a expliqué que les tortillons émergent surtout la nuit, facilement désorientés par la lumière artificielle — précisément la raison pour laquelle il n’y a pas et n’y aura jamais de bar de plage ici.

En nageant ici en plein midi de juillet, j’étais l’une d’une douzaine de personnes visibles le long d’une immense étendue de littoral, ce qui, après une semaine de plages bondées plus à l’est, m’a paru presque suspicieusement paisible.

La ville que le sable a engloutie

Ce que la plupart des visiteurs manquent, caché derrière les dunes, c’est que Patara fut autrefois la capitale de la Ligue lycienne et un port romain majeur — son port s’est depuis entièrement ensablé, enfoui sous le même sable qui rend aujourd’hui la plage si vaste. En traversant les ruines à l’entrée, je suis passé devant un arc de triomphe vraiment impressionnant, les vestiges d’un complexe de bains, et une petite salle de conseil magnifiquement sculptée, considérée par les historiens comme l’un des tout premiers exemples connus de bâtiment parlementaire représentatif, précédant de plusieurs siècles ses équivalents ailleurs dans le monde antique.

Debout dans cette salle de conseil, vide à l’exception de moi et de la voix d’un guide résonnant faiblement depuis un groupe voisin, j’ai trouvé plus facile d’imaginer des débats que des courses de chars — des représentants des cités lyciennes se disputant des votes dans une salle bâtie précisément à cet effet. C’est une histoire ancienne plus discrète qu’un stade ou un théâtre, mais pas moins réelle pour autant.

Quand y aller : de mai à septembre pour la baignade et un accès complet à la plage, même si des fermetures en soirée s’appliquent en saison de nidification ; visitez les ruines aux heures fraîches du matin avant de rejoindre le sable.